Gyrocopter. Noch nie gehört das Wort? Drei Räder, ein Rotor, zwei Sitzplätze. So ein Gyrocopter, auch Tragschrauber genannt, sieht schon aus wie ein kleiner Hubschrauber. Doch es gibt Unterschiede: der Rotor des Gyrocopter wird nicht aktiv von einem Motor angetrieben, er dreht sich passiv durch den Fahrtwind. Vorwärts bewegt sich der Gyrocopter durch einen Propeller, der hinter den Sitzen angebracht ist. Die Besonderheiten: der Tragschrauber kann im Gegensatz zum Heli nicht senkrecht starten und nicht in der Luft stehen. Dafür ist der Gyro klein und leicht, die Ausbildung günstiger als beim Helikopter. Der Tragschrauber fällt auch nicht einfach vom Himmel, sollte der Propeller einmal ausfallen: der Rotor bremst den Fall, das ermöglicht im Fall der Fälle eine fast normale Landung.

Der Flugplatz Rotenburg-Wuemme. Hier startet Carsten Runge seinen Gyrocopter-Flug.

Gyrocopter selbst fliegen

Sonne, klares Wetter, weite Sicht. Gyrocopter selbst fliegen, jetzt wollen wir abheben! Doch vor dem luftigen Spass, wie könnte es anders sein, steht die Theorie. Wir fahren zu Carsten Runge nach Buchholz in der Nordheide. Der Pilot bietet mit seiner Firma Helicopter-Fly Rundflüge und Ausbildungen an, außerdem ganz neu “Pilot für einen Tag”. Carsten kann gut erklären, führt uns sanft in die Fliegerei ein. Wir lernen, dass ein Gyrocopter ein Ultraleicht-Fluggerät ist (UL), dazu gibt’s Infos und Wissenswertes rund um das Thema Aviation. Dann steht eine Flugplanung auf dem Programm. Mit dem Geodreieck zeichnen wir den Kurs auf eine Karte. Carsten erklärt uns, wann man wen wie anfunken muss. Was zu tun ist, wenn sich ein Pilot einmal verirrt hat. Welche Flugverbotszonen es gibt und wie man es vermeidet, vom Kurs abzukommen. Rund zwei Stunden dauert der Theorie-Teil. Spannend, locker und gar nicht trocken. Liegt auch an Pilot Carsten, der die Materie locker und kompetent rüberbringt.

Carsten Runge checkt die Instrumente im Gyrocopter.

Der Flug im Tragschrauber

Fahrt zum Flugplatz. Hier steht der kleine Gyrocopter von Carsten Runge im Hangar. Jetzt wird es ernst. Noch einmal gehen wir den Ablauf durch. Carsten übernimmt natürlich Start und Landung. Unmöglich, solche Manöver gleich beim ersten Mal durchzuführen. Wir sitzen in der kleinen Kanzel nebeneinander. Carsten: “Ich mag dieses Modell besonders. In anderen Tragschraubern sitzt man hintereinander – da leidet die Kommunikation. Hier können wir uns unterhalten und haben einen tollen Rundumblick auf die Landschaft.” Der Propeller hinter uns springt an, wir rollen zur Startbahn. Der Pilot funkt den Tower Rotenburg-Wümme an, fordert die Startgenehmigung. Erteilt.

Gyrocopter: Pilot fuer einen Tag. Blick auf die A1, Richtung Hamburg.

Der Gyrocopter prescht vorwärts. Wir brauchen eine Geschwindigkeit von ungefähr 100 km/h zum Abheben. Auch der Rotor über unseren Köpfen nimmt Fahrt auf. Hopp! Es geht aufwärts. Schnell wird der Flugplatz unter uns kleiner, die Landschaft verwandelt sich in Legoland. Wir nehmen Kurs auf die A1, Richtung Hamburg. Dann grinst Carsten: “Dein Gyrocopter, weck’ mich bei der Landung.” Kleiner Scherz, was? Der Steuerknüppel ruckelt in meiner Hand – ganz anders als bei Heli-Kampfeinsätzen am PC. Das hier ist echt. “Luftlöcher” und Thermik schütteln den Tragscharuber. “Das ist noch nichts”, grinst Carsten. “Ruhiges Flugwetter heute.” Angst habe ich keine.

Blick aus dem Cockpit im Tragschrauber.

Aber angespannt bin ich doch ein bisschen. Dann bekomme ich den Bogen raus: der Gyrocopter reagiert ein wenig wie ein Motorboot – mit leichten Verzögerungen auf die Steuerbewegungen. Ein Hauch von Bewegunge genügt, der Drehflügler reagiert. Ein geiles Gefühl. Dann nehme ich die diversen Instrumente wie Höhenmesser, Geschwindigkeitsanzeige usw. in den Blick. Auf den Kurs entlang der Autobahn muss ich ebenso achten, wie auf Tempo und Höhe. Dann legt Carsten noch einen drauf: “Du machst das so gut, jetzt bekommst Du die ganze Maschine.” Danke, fühle mich geehrt. Also Füße auf die Pedale, damit dreht man den Gyrocopter nach links und rechts. Jetzt hat das Gerät meine volle Aufmerksamkeit. Komme mir vor wie in der ersten Schlagzeug-Stunde – Füße und Arme müssen unabhängig voneinander unterschiedliche Dinge tun.

Der Tragschrauber oder Gyrocopter wartet auf den Einsatz.

Trotz Multitasking: ich fühle mich wohl im Cockpit des Gyrocopters und kann entspannt den Stau unter uns auf der Autobahn und das ländliche Leben links und rechts davon betrachten. Wir drehen, fliegen in Richtung Rotenburg zurück. Zwischendurch kommen Ansagen von anderen Freizeitfliegern an den Tower per Funk. Neben dem eigenen Flieger muss man auch die anderen beachten – immer was zu tun, hier oben. Die Landung übernimmt natürlich wieder Carsten. Es geht in einer Art Soft-Sturzflug runter, erst im letzten Moment zieht Carsten Runge den Gyrocopter wieder mit der Nase nach oben. Und landet butterweich. Respekt!

Sie wollen selbst einmal eine Runde mit dem Gyrocopter drehen? Carsten Runge hat gut zu tun, unbedingt weit im Voraus reservieren!

Helicopter-Fly
Büro: 04181-999566
E-Mail: info@gyrocopter-fly.de

Gyrocopter: Flugplatz Rotenburg-Wümme auf Google Maps

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Gyrocopter: Pilot für einen Tag ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Sonnenaufgang frühmorgens in der Karibik.

Die Alternative: eine Karibik-Kreuzfahrt. Nur einmal auspacken, nachts von einer Insel zur nächsten. Viel Komfort, vielleicht ein kleines bisschen Luxus. Unsere Wahl: eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises. Die Route mit der Celebrity Millennium durch die Karibik: Puerto Rico, St. Croix, St. Kitts, Dominica, St. Lucia, Barbados, Grenada, Curacao, Aruba. Neun Inseln in weniger als drei Wochen. Stressfreies Reisen. Hier ein Überblick zur Karibik Kreuzfahrt:

San Juan, Puerto Rico

Old San Juan, Puerto Rico. Das historische Kolonialviertel von San Juan lockt mit viel Farbe und Charme.

Die Karibik-Kreuzfahrt startet in Puerto Rico. Die Insel gehört rechtlich zu den Außengebieten der USA. Wer hierher reist, muss also durch die US-Immigration. Die meisten Flüge von Deutschland nach Puerto Rico gehen ohnehin über Flughäfen in den USA. Die Hauptstadt von Puerto Rico ist die Hafenstadt San Juan. Es lohnt sich durchaus, einen Tag vorher anzureisen. Ein kleiner Stadtbummel durch den historischen Stadtkern „Old San Juan“ stimmt schon ein wenig auf die Karibik ein. Außerdem gestaltet sich die Einschiffung auf das Kreuzfahrtschiff am nächsten Tag bequemer.
Celebrity Cruises hat die Einschiffung extrem schlank und bequem organisiert. Wir mussten keine halbe Stunde warten, um an Bord zu kommen – Flugzeugboarding ist oft langwieriger. In der Regel legt das Schiff am Abend ab. Die Passagiere stehen an Deck und feiern die Sailaway-Party. Über Nacht geht es dann zur ersten Destination, St. Croix.
Die Strecke von San Juan, Puerto Rico nach St. Croix, US Virgin Islands: 110 Seemeilen.

St. Croix, US Virgin Islands

St. Croix: Wunderschöne Strände und einsame Buchten.

Angelegt wird am Pier des winzigen Hafenortes Frederikstad. Die Insel ist eine ehemalige dänische Kolonie, die Wurzeln sind – auch in den Ortsnamen – unverkennbar. Das Eiland ist eher verschlafen und gemütlich. Ein toller Start in die Karibik-Rundreise. Natürlich bietet die Celebrity Millennium organisierte Ausflüge an, wir entschieden uns aber für einen Mietwagen. Es ist problemlos möglich, St. Croix an einem Tag entspannt zu umrunden und die Sehenswürdigkeiten abzufahren. Am besten, man bucht den Wagen schon über den Concierge auf dem Schiff. Der Service ist kostenlos. So hat man die Garantie Auf ein Fahrzeug. Sonst ist es durchaus möglich, dass vor Ort kein Wagen mehr verfügbar ist, wenn man frühmorgens in das kleine Büro am Hafen marschiert. Wir hatten Glück, ergatterten den letzten Jeep. Auf den nächsten Inseln waren wir schlauer, buchten alles beim Concierge vor.

Altes Zollhaus in Christiansted, St. Croix. Die Insel gehört zu den US Virgin Islands.

St. Croix bietet einen kleinen Regenwald, sehr schön auf kleinen verschlungenen Pfaden per Jeep zu erkunden. Weiter geht es über die Strecke an der Nordseite der Insel vorbei an Traumstränden über die pittoreske Hauptstadt Christiansted (Spaziergang zum empfehlen) an die östliche Spitze von St. Croix. Hier genießt man einen spektakulären Ausblick am Point Udall – dem östlichsten Punkt der USA. Am späten Nachmittag geht es zurück aufs Kreuzfahrtschiff.

Die Strecke von St. Croix, US Virgin Islands zur nächsten Insel St. Kitts: 155 Seemeilen.

Basseterre, St. Kitts

Frigate Bay, St. Kitts - der beliebteste Strand der Insel.

Die Celebrity Millennium legt in der Hauptstadt von St. Kitts an: Basseterre. Die Insel bietet mit bunten Häuschen, gut gelaunten Einwohnern und relaxten Rhythmen Karibik-Feeling pur. Wir entscheiden uns für einen Action-Tag und fahren entlang der Küste Richtung Urwald – zum Canopy-, auch Zipline-Adventure genannt. Hier kann man an dünnen Drahtseilen zehn Stockwerke hoch über der Erde durch den Dschungel sausen. Wir finden: so lässt sich Sightseeing, Sport und Spaß prima verbinden. Nach dem Canopy-Ausflug bleibt noch genügend Zeit, um an einem der traumhaft schönen Strände zu relaxen. Eine Taxifahrt vom Pier zur „Frigate Bay“ kostet pauschal zehn Dollar.

Nachts fährt die Celebrity Millennium von St. Kitts zur nächsten Insel Dominica. Strecke: 147 Seemeilen.

Roseau, Dominica

Trafalgar Falls, Dominica. Schöne Wasserfälle im Herzen der Karibik-Insel Dominica.

Schon beim Anlegen sieht man: Dominica unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Inseln. Hier gibt es kaum Tourismus, alles ist sehr ursprünglich, die kleinen Gassen in der Hauptstadt Roseau sind quirlig und verwinkelt. Dominica ist sehr bergig, dicht bewachsen. Dennoch nehmen wir einen Mietwagen – ein Jeep ist hier unbedingt zu empfehlen. Achtung, es gibt nur einen Autoverleiher (Courtesy Cars), unbedingt vorbuchen! Die Straßen sind zum Teil schlecht ausgebaut und mit Schlaglöchern übersät. Wie auf den meisten anderen Karibik-Inseln auf dieser Kreuzfahrt gilt auch auf Dominica Linksverkehr.

Handwerk auf Dominica.

Die ganze Insel ist an einem Tag unmöglich zu schaffen. Auch die schönsten Highlights, Wasserfälle im Regenwald (Trafalgar Falls, Emerald Pool) und das geschützte Gebiet der karibischen Ureinwohner „Carib Territory“ zu verbinden, ist schon ambitioniert. Wer unsere Strecke nachfahren möchte, sollte zügig unterwegs sein und etwas Erfahrung mit unwegsamem Gelände und schlecht ausgeschilderten Pisten im Tank haben. Für die Mühe werden Dominica-Besucher mit wunderschönen Landschaften und viel karibischer Ursprünglichkeit belohnt. Am Ende des Tages bleibt dann hoffentlich noch Zeit für einen kleinen Bummel durch die Gassen der Hafenstadt Roseau.

In der Nacht schippert der Kreuzfahrer Celebrity Millennium von Dominica nach St. Lucia: 100 Seemeilen.

Castries, St. Lucia

St. Lucia: Blick auf das Wahrzeichen - die Twin Pitons.

Die Karibik-Insel St. Lucia ist die nächste Zwischenstation auf unserer Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises. Wieder ein anderer Charakter. Eine Bilderbuch-Vulkaninsel. Bananenplantagen, Zuckerrohr, wunderschöne Strände, tiefgrüne Regenwälder. Mietwagen! Ein Allradantrieb ist im Prinzip nicht notwendig. Von der Hafenstadt Castries geht es (Achtung, wieder Linksverkehr) Richtung Süden. Es geht bergauf, bergab, eine abwechslungsreiche Serpentinen-Strecke und das zeitlich aufwändigsten Stück der Insel. Bis zu den Hauptattraktionen, den Piton-Bergen und dem „Drive-in Vulcano“ mit den heißen Schwefelquellen braucht man rund 1,5 Stunden. Diverse Fotostopps mit atemberaubenden Aussichten über die schön geschwungene Küstenlinie und große Bananenplantagen inklusive. Weiter geht es bis zur Südspitze. Hier lieben die Surfer starke Winde und die spektakuläre Brandung an den endlosen Strandkilometern. Zurück geht es quer über die Insel Richtung Hauptstadt Castries.

Empfehlenswert ist – je nach Zeitlage – noch ein Abstecher zum nördlichsten Punkt von St. Lucia – Fort Rodney. Wir sind wirklich fix, Mietwagenverleiher, Concierge und Inselkenner waren von unserer Strecke beeindruckt, wer es ruhiger mag, spart sich den Inselsüden. Vorsicht: im Nordteil der Insel gibt es eine Fabrik, die um 15. 30 Uhr Feierabend macht. Von Fort Rodney zurück nach Castries kann der Verkehr zur Rushhour beängstigend dicht werden – es gibt nur diese eine Straße zurück zum Kreuzfahrtschiff!

Die nächtliche Fahrtstrecke der Celebrity Millennium von St. Lucia nach Barbados beträgt 121 Seemeilen.

Bridgetown, Barbados

Barbados. Am Soup Bowl-Strand wird der Karibik-Traum Wirklichkeit.

Die Insel Barbados gibt sich very british, liebt seine koloniale Vergangenheit. Wir haben einen kleinen Jeep, fahren offen. Von Bridgetown geht es an der Küste entlang, Richtung Norden. Diverse Strände mit weißem Sand und schönen Palmen sind wie gemacht für ein Dutzend Zwischenstopps. Im Norden von Barbados staunen wir über die rauen Klippen und das tiefblaue Meer, besuchen die Animal Flower Caves, in diesen Höhlen drehte Billie Ocean seiner 1980er Jahre-Hit „Caribbean Queen“ – der Abstecher lohnt sich. Hier oben gedeiht auf endlosen Feldern das Ausgangsprodukt für den Exportschlager Rum – Zuckerrohr soweit das Auge reicht.

Animal Flower Cave, Barbados.

Im Inneren der Insel gibt es noch schöne Tropfsteinhöhlen. Wer – wie wir – nur einen Tag auf Barbados unterwegs ist, kann aber auch an den atemberaubenden Stränden der Küste weiterfahren. Hier liegt auch der berühmte Strandabschnitt „Soup Bowl“, an dem regelmäßig Surfwettbewerbe ausgetragen werden. Die Landschaft hier ist absolut sehenswert! Die Hauptstadt Bridgetown selbst ist unübersichtlich, laut und hat insgesamt eher weniger Reize. Wir entscheiden uns daher für eine Tour durch die Rum-Destillerie von Mount Gay. Der hier produzierte Rum gehört zu den besten der Welt und räumt seit vielen Jahren immer wieder internationale Preise ab. Zur Führung gehört natürlich eine Verkostung. Unter Umständen ist es also besser, den Mietwagen schon vorher abzugeben. Kein Problem, denn vom Pier der Kreuzfahrtschiffe zur Destille sind es nur ein paar Gehminuten.

Von Barbados geht es weiter nach Grenada: 162 Seemeilen.

St. George’s, Grenada

Grand Anse, Grenada. Der meist besuchte Strand von Grenada einmal menschenleer.

Grenada ist die Insel der Gewürze. Tatsächlich duftet es bereits bei der Ankunft im Hafen von St. George’s nach Muskatnuss und Nelke. Die ersten Schritte auf der Insel enttäuschen uns ein wenig: die Menschen hier sind viel offensiver und aufdringlicher als auf den anderen Insel. Auf 200 Metern muss man knapp zwei Dutzend Taxi-Offerten, Privattouren, Gewürzpaketen ausweichen. Nervig. Wir flüchten aufwärts Richtung Fort George, hören auf dem Weg hübsch klingende Rhythmen – aus einer Kirche. Hier sind die Menschen herzlich freundlich, laden uns ein. So einen Gottesdienst haben wir noch nicht erlebt. Die Kirche bebt, die ganze Gemeinde swingt und singt mit. Vorne spielt eine Band Gospel, die Dame im hübschen Kleid hat eine großartige Stimme. Der Pastor spricht ein Gebet zwischendrin, währenddessen wird weitergesungen.

Die Celebrity Millennium, rechts, im Hafen von Grenada.

Wir nehmen die wunderbar positiven Schwingungen auf und schlendern weiter bergan, besuchen das Fort, dann den kleinen Fischerort, am zweiten Hafen, hier sind nur wenige Touristen. Dann geht es weiter dem Taxi zum schönsten Strand der Insel – Grand Anse Beach. Ein Tag im Paradies, zurück mit dem Wassertaxi (4 Dollar pro Person) direkt zum Hafen…

Von Grenada nach Curacao ist es ein weites Stück Karibik: 441 Seemeilen Richtung Venezuela. Das Kreuzfahrtschiff Celebrity Millennium legt deshalb einen Seetag ein. Eine willkommene Abwechslung zu den täglichen Landgängen. An diesem Tag kann man ausschlafen, schlemmen, relaxen oder die vielen Aktivitäten an Bord des Kreuzfahrers ausprobieren.

Willemstad, Curacao

Schon beim Anlegen im Hafen von Curacao sind die fröhlich bunten Kolonialhäuser von Willemstad zu sehen. Die niederländische Vergangenheit ist allgegenwärtig. Curacao ist nicht nur berühmt für den gleichnamigen Likör, sondern vor allem für die schöne Unterwasserwelt. Wir probieren das Tauchrevier aus und sind begeistert: die Riffe sind in einem sehr guten Zustand. Bunte Weich- und Hartkorallen, großer Fischreichtum, gute Sicht.

Zwei Tauchgänge sind an diesem Tag möglich. Danach wollen wir uns noch die Hauptstadt Willemstad ansehen. Vom Kreuzfahrtschiff aus sind es nur ein paar Meter über die Brücke ins Zentrum. Doch hinter den wunderhübsch bunten Fassaden in der ersten Reihe am Wasser ist nicht viel zu sehen. Heruntergekommene Häuschen, ein kleiner schwimmender Markt. Müde Menschen, viele touristische Bars und Restaurants. Kaum karibisches Flair. Wer Curacao genießen möchte, fährt am besten an die bildhübschen Strände. Mit dem Taxi geht das schon für ein paar Dollar.

Die Strecke von Curacao zur nächsten ABC-Insel Aruba: 100 Seemeilen.

Oranjestad, Aruba

Auch Aruba ist ein Paradies für Taucher. Wir stellen fest: die Unterwasserwelt unterscheidet sich massiv von Curacao: die Riffe liegen weiter draußen, sind vom Strand aus in der Regel nicht zu betauchen: Ein breiter Sandgürtel umgibt das Ufer. Super für Strandenthusiasten: Schwimmen ist Spitze, auch für Kinder.

Tauchen auf Aruba.

Wer einen Tag am Beach genießen möchte, fährt zum Palm Beach. Das ist einer der schönsten Strände der Welt, schwärmen die Reiseführer. Das können wir bestätigen. Den einsamen Südseetraum sucht man natürlich vergebens: am Palm Beach von Aruba reiht sich ein Hotels an das nächste. Tauchen ist auch hier toll, wir gehen am Wrack des deutschen U-Bootes Antilla (der Kapitän versenkte es 1939) in die Tiefe. Sehr beeindruckend.

Von Aruba zurück nach Puerto Rico sind es 475 Seemeilen. Auch hier legt die Celebrity Millennium einen Seetag ein. Ein wunderbar geruhsamer Ausklang für eine Karibikkreuzfahrt.

San Juan, Puerto Rico

Nikki auf der Bruecke der Celebrity Millennium.

Das Kreuzfahrtschiff Celebrity Millennium macht frühmorgens am Pier von San Juan, Puerto Rico fest. Die Passagiere gehen organisiert in kleinen Gruppen von Bord. Auch hier gibt es praktisch keine Wartezeiten. Die meisten Kreuzfahrt-Urlauber begeben sich direkt zum Flughafen, um die Heimreise anzutreten. Wir dagegen bleiben noch zwei Nächte auf Puerto Rico. So bleibt noch ein Tag für Erholung, einer für Aktivitäten oder Erholung am Strand. Für uns ein wunderbarer Abschluss für die Tour durch die Karibik.

Celebrity Millennium: Informationen und Tipps

Baureihe: das erste Schiff der so genannten Millennium Klasse
Anzahl der Passagiere: 1.950
Anzahl Crew-Mitglieder: 999
Gewicht/Tonnage: 91.000
Länge des Kreuzfahrtschiffes: 294 Meter
Breite der Celebrity Millennium: 32 Meter
Tiefgang: 8 Meter
Geschwindigkeit: 24 Knoten
Inbetriebnahme: Juli 2000

Balkonkabine auf der Celebrity Millennium.

Die Celebrity Millennium ist im Prinzip ein schwimmendes Luxushotel mit drei Restaurants, einem Theater, diversen Bars, einem SPA-Bereich inkl. Sauna, Fitnessstudio, Internet-Café und Casino. Wir haben den Service an Bord als außerordentlich professionell, freundlich und zuvorkommend erlebt. Die Restaurants bieten erstaunlich hochklassiges Essen an. Die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen.
Unsere Tipps für ruhige Stunden ohne Trubel: der Michael’s Club mit Piano-Spieler, gemütlichen Sesseln und Spitzen-Spirituosen, außerdem das Cova-Café mit italienischem Kaffee, überraschenden Snacks und Patisserie. Abends an Deck entspannt man sich am besten im Oceans Café in der 10. Etage am Heck. Wer Party machen will, ist im Cosmos Club gut aufgehoben, hier legt in der Regel am 23 Uhr ein DJ auf.

Preise auf der Celebrity Millennium: Die Preise für eine Kreuzfahrt unterscheiden sich natürlich je nach Anbieter, Zeit und gewünschter Kabinenkategorie. Hier dennoch einige Hinweise nach unseren Erfahrungen.

Nikki und Michi berichten von der Karibik Kreuzfahrt.

Internet auf der Celebrity Millennium: sobald die Celebrity Millennium in See sticht, ist es vorbei mit dem Mobilfunk-Roaming. Dann funktionieren Datenverbindungen nur noch per Satellit. Auf unserer Kreuzfahrt kostete die Internet-Minute 65 Dollarcent, wer ein größeres Minutenpaket bucht, kann auch 42 Dollar-Cent pro Minute kommen (inkl. 20 Prozent Bonusminuten). Wenn es nicht E-Mail oder Facebook sein muss: Kurzmitteilungen (SMS) kommen sicher am günstigen an.

Getränke auf der Celebrity Millennium: Kaffee, Tee, Wasser und Saft (im Becher) gab es zu jederzeit kostenlos. Auch auf der Kabine stehen immer ein Eiskühler und eine Karaffe Wasser. Alle übrigen Getränke wie Espresso, Wein, Cocktails, spezielle Softdrinks usw. müssen natürlich extra bezahlt werden. Wer morgens gerne einen Latte Macchiato, zwei Softgetränke, auf dem Landgang eine Flasche Wasser, nach der Rückkehr Tee oder einen Drink, zum Dinner das eine oder andere Glas Wein und Abends noch einen Cocktail an der Bar nehmen möchte, sollte über eines der Gerränkepakete nachdenken. Die bietet Celebrity Cruises auf der Website an. Unbedingt vor der Kreuzfahrt buchen, während der Cruise geht das nicht mehr!

Karibik Kreuzfahrt auf Google Maps – die Route

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Segelkunstflug: Sicherheit und jede Menge Fun

Das Wetter, das Wetter. Auf der Fahrt von Hamburg Richtung Wilhelmshaven begleiten uns dicke Wolkentürme. Oben in Friesland kurz vor der Küste tröpfelt es sogar. Können wir heute wirklich abheben? Eigentlich kein Wetter für einen Segelkunstflug. Hartmut, der Vereinsvorsitzende der LSG Waterkant-Zetel, wartet schon. Er zwinkert hinter seiner Fliegerbrille: “Das klappt schon. Hier reißen die Wolken immer wieder auf.” Und tatsächlich – blau blitzt es direkt über uns – in der so genannten Kunstflugbox. Das ist ein bestimmter Bereich am Himmel, schräg über dem Segelflugplatz – hier sollen wir die tollkühnen Figuren fliegen.

Die Ruhe im Team der LSG lässt auch bei uns keine Hektik aufkommen. Frank und Niko schieben eine blütenweiße Zigarre aus dem Hangar. Eine ASK 21. Das ist ein modernes Segelflugzeug, aus GFK gefertigt, ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Seit über 50 Jahren werden Flugzeuge aus diesem Material gefertigt. Der Segelflieger sieht sehr schnittig aus – und verdammt klein. Die zwei Sitze sind hintereinander angeordnet. Vorne sitzt der Pilot, hinten hat ein Passagier Platz. Platz? Michi will als Erster mitfliegen. Zunächst der Fallschirm. “Für alle Fälle”, grinst Kurt. Er ist ein erfahrener Fluglehrer, kreist schon seit 38 Jahren am Himmel. Oben aussteigen musste er noch nie. Das soll auch so bleiben…

Michael Dunker in der SK 21 beim Segelkunstflug.

Michi muss in die ASK 21 operiert werden – kuschelig eng ist es in der gertenschlanken Zigarre. Nix für Menschen mit Platzangst. Dann kommen Gurte von allen Seiten. Vor allem die Hüfte wird knallhart an den Sitz geschnallt. Segelflieger Frank erklärt: “Gerade im Rückflug ist der Kontakt mit dem Sitz wichtig. Hebt sich der Hintern, wird dem Passagier unwohl.” Rrritsch! Die Gurte sitzen. Sicherheitseinweisung, Notfallplan, Erklärung zu den Instrumenten wie dem Höhenmesser – Dann wird die Plexiglashaube geschlossen. Hartmut hat währenddessen den Motorsegler Samburo klargemacht. Mit einer Art Abschleppseil wird der Samburo Fluglehrer Kurt und Michi in ihrer ASK 21 auf eine Höhe von rund 1,2 Kilometern ziehen. “Schlepp” heißt dieser Vorgang.

Start in ein luftiges Abenteuer

Nikki Bralo-Dunker hat schon Spaß beim Einsteigen in den Segelflieger.

Ein leichter Ruck geht durch den Segelflieger. Start! Hartmut gibt vorne Gas im Samburo. Wir rollen am Seil hinterher. Keine zehn Sekunden später heben wir ab. Ein tolles Gefühl! Die ASK 21 knackt hier und da, die Luft zischt draußen vorbei. Sonst ist es still. Frei wie ein Vogel! Wir genießen die Aussicht auf die norddeutsche Tiefebene. Sehen bis zum Zwischenahner Meer. Auf der anderen Seite liegt Wilhelmshaven und der Jadebusen. Bis zur Nordsee reicht der Blick. Fantastisch! Hartmut schleppt uns durch die Wolken, immer höher schrauben wir uns. Dann macht es Klick. “Wir sind dann mal weg”, funkt Kurt und geht gleich in eine sportliche Rechtskurve. Nicht einmal im Ansatz ein Vorgeschmack auf das, was gleich kommt. Fluglehrer “Kuddel” erklärt noch einmal, dass wir jederzeit abbrechen können und verweist auf die Plastiktüten in der rechten Seitentasche. Nicht notwendig, hoffe ich. Dann reißt Kuddel die Maschine hoch. Looping! Wow! Wir nutzen ein großzügiges Wolkenloch direkt, zischen durch die Kunstflugbox. Turn links, Turn rechts. Enorme Kräfte wirken auf Maschine und Mensch. Bis 280 Stundenkilometer ist die ASK 21 zugelassen. Kräfte bis zu 8 G sind möglich – theoretisch.

Turns, Rückenflug, Loopings – whoohoo!

Zetel, Friesland: Blick über die norddeutsche Tiefebene aus dem Segelflugzeug.

Achterbahn? Pfff, Kinderkarussell gegen diesen wilden Ritt! Aufschwung, Rolle links, Rolle rechts, dann geht’s steil nach oben. Bis der Segelflieger seinen Schwung verliert. Für einen Moment sind wir fast schwerelos, dann kippt Kuddel die ASK 21 nach rechts. Nur zwei Wimpernschläge später beschleunigen wir auf über 200 Km/h. Yay! Und es geht nahtlos in die nächste Figur. Rückenflug! Durch die Plexiglashaube kann man nun wunderbar die Erde unter uns sehen. Ich denke an Tom Cruise und sein waghalsiges Überkopfmanöver in Top Gun – ja, so fühlt sich das an. Kopfüber lenkt Kurt das Segelflugzeug ebenso sicher wie anders herum. Wir fliegen im Kreis. Ich fühle mich sicher, gurgle vergnügt mit Adrenalin. Ein geiles Flugmanöver! “Das waren jetzt 5,5 G”, erklärt Kuddel die enormen Kräfte. Die stehen einem auch ins Gesicht geschrieben, werden wir bei der Nachbetrachtung sehen, wenn die Lefzen hinter den Ohren flattern. In einer rasanten Rechtskurve geht es zurück zum Flugplatz. Schade, aber jeder Segelkunstflug geht einmal zu Ende. Kuddel “winkt” kurz vor der Landung mit den Tragflächen – ein Fliegergruß. Dann rumpelt es kurz, wir setzen auf dem kurzgeschorenen Rasen auf. Bilderbuchlandung! Nikki und Michi sind sich sicher – das war nicht der letzte Segelkunstflug.

Nach dem Flug lassen wir uns noch den Hangar und den übrigen Flugzeugpark zeigen. Alles ist liebevoll gepflegt. “Da steckt viel Arbeit drin”, erklärt Vereinschef Hartmut. “Wenn man sich für die Fliegerei entscheidet, verbringt man seine Freizeit auf dem Flugplatz.” Langsam errötet der Himmel, ein großartiger Tag neigt sich dem Ende zu. Wir sagen vielen Dank für die tolle Betreuung an das ganze Team! Wir haben uns nicht nur sicher, sondern ausgesprochen wohl gefühlt. Perfekt für den ersten Segelkunstflug…

Die Lage: Segelflugplatz der LSG Waterkant-Zetel

Die Gemeinde Zetel liegt im südwestlichen Friesland an der Nordsee. Hier liegt auch der Flugplatz der Luftsportgemeinschaft Waterkant-Zetel. Wer auch einmal einen Segelkunstflug oder einen “normalen” Segelflug machen möchte, findet auf der Vereinsseite weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten: Luftsportgemeinschaft Waterkant-Zetel. Hier unten die Lage des Segelflugplatzes auf der Landkarte von Google Maps:

Fotogalerie vom Segelkunstflug

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Segelkunstflug – extremer Spaß am Limit ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Reisebericht Istanbul: Nikki und Michi berichten aus der Metropole am Bosporus. Foto: Michael Dunker

Es gibt nur eine Stadt wie diese. Drei Namen hatte sie im Laufe der Jahrtausende: Byzanz, Konstantinopel und heute heißt sie – Istanbul. Nikki und Michi besuchen die Metropole am Bosporus – hier ist Ihr Reisebericht Istanbul…

Tipp: Hier günstige Flüge nach Istanbul – jetzt vergleichen bei Opodo.de

Mit 12,8 Millionen Einwohnern ist Istanbul eine echte Mega-City. Und noch etwas Besonderes hat Istanbul zu bieten: sie ist die einzige Stadt weltweit, die auf zwei Kontinenten liegt – Europa und Asien. Für einen ersten Überblick fahren wir auf den 62 Meter hohen Galata Kulesi – den Galata Turm aus genuesischer Zeit. Früher war er tatsächlich das höchste Gebäude der Stadt. Von hier aus haben wir einen fantastischen Blick auf das Goldene Horn von Istanbul. Das ist die fast sieben Kilometer lange Bucht des Bosporus, die vor uns malerisch in der Abendsonne glänzt.

Moscheen in Istanbul. Foto: Michael Dunker

Moscheen prägen das Stadtbild Istanbuls

Auffällig ist sofort das islamische Gesicht Istanbuls: Moscheen prägen das Stadtbild, wenn man den Blick schweifen lässt. Wie viele Moscheen das Stadtbild zieren, weiß offenbar niemand so genau. Zwischen 500 und 1000 schwanken die Zahlen, dass es viele sein müssen, ahnt man, wenn die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht. Dann rufen unzählige Muezzins zum Gebet. „Allahu Akbar“, rufen Sie – „Gott ist groß“. Fünfmal am Tag erklingt dieses akustische Schauspiel über Istanbul, das letzte Mal, wenn es Nacht wird. Doch das öffentliche Leben in Istanbul ist nicht vorbei, wenn es Nacht wird. Ganz im Gegenteil – es beginnt erst. In Taksim, dem Stadtteil der niemals schläft, haben Bars, Cafés und Restaurants jetzt Hochkonjunktur. Und überall im Gewimmel lässt die hpyermoderne Stadt charmant Patina blitzen – Popcornverkäufer schieben altertümliche Karren vor sich her, auch junge Männer sitzen gelassen auf Hockern und spielen Brettspiele. Wasserpfeifen blubbern.

Doch ein paar hundert Meter weiter in den angesagten Clubs der Stadt gibt es gar keinen Unterschied mehr zu westlichen Metropolen. Wir genießen noch ein bisschen die quirlige Atmosphäre und trinken Raki. Einen Anisschnaps, verdünnt mit Wasser – das Nationalgetränk der Türkei.

Für ein paar türkische Lira sind wir im Taxi zurück über das Goldene Horn gefahren in unseren Stadtteil Eminönü. Von hier aus wollen wir morgen unsere Erkundungstour durch Istanbul starten. Für heute reicht es, wir gehen ins Bett.

Wir entdecken den Ägyptischen Gewürzmarkt

Am nächsten Morgen ist das Frühstück Nebensache. Wir genießen vor allen Dingen den Blick über den Bosporus bis ins Marmarameer hinein. Die Stadt ist längst erwacht, der Verkehr rollt über die Galatabrücke. Auch wir können es nicht mehr erwarten und beginnen mit unserem Rundgang für den Reisebericht Istanbul.

Wir erkunden den „Ägyptischen Gewürzmarkt“ Misir Carsisi. Das gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel Käse, den uns die Händler an jeder Ecke in die Hand drücken. In erster Linie gibt es hier natürlich Gewürze, aber auch bunte Leckereien wie türkischen Honig. Dazu gibt es Textilien, Haushaltswaren aller Art. Über 100 Geschäfte warten auf Kunden. Die Fleischer und Fischer haben Ihren Fang etwas abseits aufgebaut.

Hier in der Altstadt von Istanbul liegt alles recht dicht beieinander. Wir haben uns deswegen entschieden, noch einmal ins Hotel zurückzukehren, um die Einkäufe im Zimmer unterzubringen. Außerdem brauchen wir eine kleine Erfrischung – der Sommer ist heiß in Istanbul.

Der Große Basar in Istabul: viele skurrile Händler und Läden. Foto: Michael Dunker

Ein guter Grund für uns, in die Unterwelt abzutauchen. Denn tief unter der Stadt liegt eine beeindruckende Sehenswürdigkeit – die Cisterna Basilica. 336 Säulen tragen das hohe Gewölbe des gigantischen Wasserspeichers.

Zurück an der Oberfläche besuchen wir ein paar hundert Meter weiter das familiär geführte Kybele-Hotel. Ein echter Geheimtipp und ein Kleinod im Großstadtdschungel. Auf der Dachterrasse genießen wir ganz allein und in Ruhe einen heißen türkischen Mokka.

Mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als wir den großen Basar von Istanbul betreten. 22 Eingangstore, 64 Straßen, die meisten davon überdacht. Das alles auf einer sensationellen Fläche von 310.000 Quadratmetern. Stundenlang lassen wir uns im Strom der Menschen treiben und nehmen das orientalische Leben tief in uns auf. Doch dann brauchen wir wieder etwas Ruhe.

Reisebericht Istanbul – der erste Teil

Ruhe in Istanbul findet man vor allem in den Moscheen. Wir besuchen die Süleymaniye-Moschee, eines der großen Bauwerke der Stadt. Nur sieben Jahre dauerte die Errichtung. Von 1550 bis 1557. Der Muezzin ruft bereits zum Abendgebet. Es ist spät geworden. Bei einem leckeren Abendessen mit traumhaftem Panoramablick planen wir den nächsten Tag in der Metropole am Bosporus – und den zweiten Teil vom Reisebericht Istanbul…

Hier die Fotogalerie Istanbul mit allen Bildern in HDR. Viel Spaß beim Stöbern:

Die Lage: Istanbul auf der Landkarte

Istanbuls einzigartige Lage auf zwei Kontinenten lässt sich am besten mit einem Blick auf die Landkarte verdeutlichen. Die folgende Karte zeigt Istanbul auf Google Maps. Diese Karte ist interaktiv – sie können hineinzoomen und den Ausschnitt beliebig verändern.

• Istanbul 2007
• 2007 – Istanbul
• Malediven: Urlaub auf Medufinolhu – Reethi Rah
• 2004 – Singapur
• Reisebericht Thailand

Reisebericht Istanbul ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Wadi Tiwi: eine Piste durch das Tal in die Berge

Heute sind die monochromen Berge am Horizont noch etwas pastelliger als die Tage zuvor. Wind ist aufgekommen, treibt Sand aus der Wüste quer über die Straße. Wir Entscheidungen uns, ein Stück der brandneuen Autobahn von Sur nach Maskat zu nehmen. Die Schotterpiste direkt daneben kostet doch enorm Zeit. Das Tal Wadi Tiwi hat sogar schon eine eigene Abfahrt. Das gleichnamige Dorf am Wadi-Eingang ist (noch) klein und verschlafen. Eine Piste führt das Tal hinauf Richtung Berge. Mit jedem Kilometer (rund zehn Kilometer kann man, je nach Wasserstand, fahren) schwindet die Zivilisation. Ein alter Mann mit schwerem Karton auf dem Kopf winkt, wir halten an. Auf Arabisch fragt er höflich, ob wir ihn ein Stück mitnehmen können. Er ist glücklich, als er alles auf dem Rücksitz verstaut hat, schaut sich neugierig unsere Sachen an, blinzelt freundlich. Sein Gesicht hat wohl mehr Falten als der Gebirgszug vor uns.

Nachdem wir ihn in einem der winzigen ursprünglichen Dörfer abgesetzt haben, kurbeln wir mit unserem großen Wagen noch ein wenig den steilen Weg hinauf, genießen die Umgebung. Das Wadi Tiwi ist allerdings nicht mehr ganz so schön, wie vor 2007. Das Jahr, in dem Zyklon Gonu zuschlug und massive Verwüstungen hinterließ. Das Wasser drückte vom Meer herein, riss in einer gigantischen Schlammlawine die Vegetation mit sich. Glücklicherweise wurde Tiwi nicht ganz so hart getroffen wie das Nachbar-Wadi Shab. Auf dem Rückweg winkt wieder ein Bauer. Wir spielen Taxi und nehmen auch ihn mit. Auf dem Weg zurück. Er ist ganz aufgeregt, will unbedingt den Kassettenplayer ausprobieren und Michis Sonnenbrille aufsetzen.

Wadi Shab: Zerstörung durch Zyklon Gonu

Die paar Kilometer bis zum Wadi Shab fahren wir auf der kleinen alten Dorfstraße und Küstenpiste. Schon am Eingang des Wadis sieht man deutlich die Spuren von Zyklon Gonu: Riesige Brückenpfeiler liegen verstreut herum. Entwurzelte Teile mächtiger Palmen. Dennoch: Ein Teil der Vegetation hat überlebt. Wenn man rund eine Stunde in das Wadi hinein wandert (fahren geht hier nicht), sieht man noch einen Teil der Schönheit, kann in natürlichen Pools baden oder Höhlen erkunden. (Mehr Infos zu Wadi Tiwi und Wadi Shab).

Abstecher nach Quriat

Weiter auf der Autobahn Richtung Hauptstadtregion Maskat (Muscat). Es gibt noch einige lohnende Abstecher, einer davon ist Quriat. Ein ruhiges Städtchen mit rund 40.000 Einwohnern. Hier kann man gut omanisches Leben beobachten. Es gibt einen sehr ursprünglichen Souk, Touristen sehen wir keine. Das kleine Fort aus portugiesischer Besatzungszeit kann man ebenfalls besichtigen.

Grand Hyatt Muscat: Luxus im Oman

Maskat – die Hauptstadt Omans hat uns wieder. Wir wollen nach dem ursprünglichen Leben im Landesinneren und den tollen Erfahrungen bei den Beduinen in der Wüste jetzt einmal den Traum von 1001 Nacht erleben, haben das Grand Hyatt Muscat gebucht. Dieses wahnsinnig edle Hotel hat natürlich nichts mit dem Leben im Oman zu tun. Wer während seiner Oman-Reise nur hier wohnt, hat das Land sicher nicht erlebt und gesehen. Doch für zwei Nächte kann man, eine gut gefüllte Reisekasse vorausgesetzt, das Märchen des bunten Orients mit allem erdenklichen Service leben. Wir gönnen uns ein 48-Quadratmeter-Zimmer, den “Grand View Club Room” mit vollem Meerblick. Das Hotel steht direkt am Strand von Shatti Al Qurum, einem Stadtteil von Maskat. Für den Sonnenuntergang brauchen wir nur wenige Schritte zu gehen. Direkt neben dem Grand Hyatt am Strand hat ein Café eine tolle Sonnenterrasse. Wir rauchen Wasserpfeife (Shisha) und trinken ein heißes Ingwergetränk.

Reisebericht Oman: Besuch der Sultan Qaboos-Moschee

Wir haben geschlafen wie die Könige. Erwachen in unserem riesigen Zimmer im Grand Hyatt Muscat. Ein letzter Tag bleibt uns in Maskat, der Hauptstadt Omans. Heute wollen wir noch ein wenig shoppen. Aber vorher besuchen wir noch eine der größten Moscheen der Welt – die Sultan Qaboos Moschee.

Das Frühstück im Grand Hyatt Muscat ist großartig. Das Personal unglaublich flink, ein flüchtiger Blick genügt, schon ist ein lächelnder Mensch zur Stelle. Es gibt alle Köstlichkeiten des Orients. Wir frühstücken lang und luxuriös. Dann greifen wir uns ein letztes Mal die Schlüssel des großen Geländewagens und fahren zur größten Moschee des Landes.

Sultan Qabus und seine gigantische Moschee: Die Sultan Qaboos Moschee ist schon von weither sichtbar. Rund 90 Meter ragt das höchste Minarett in den Himmel. Der Reiseführer verrät: 6000 Gläubige können gleichzeitig im Inneren beten, noch einmal 14000 haben im Hof des gigantischen Gotteshauses Platz. Die Moschee des Sultan Qaboos (auch Sultan Qabus) ist übrigens die einige in diesem sehr gläubigen Land, die auch Nicht-Muslime besuchen dürfen. Wir spazieren durch das große Eingangstor, die nächsten Stunden staunen wir. Tausend und ein Detail, unzählige Mosaiken, Räume, farbenfrohes Glas, orientalische Lampen, Leuchter, Brunnen und Wandelgänge. Die Sultan-Qabus-Moschee ist in der Tat eine der schönsten, die wir je gesehen haben. Und wir haben schon einige gesehen.
Der Kristallleuchter in der großen Gebetshalle stammt übrigens aus Bayern. Bis Abu Dhabi einen noch gigantischeren in eine Moschee hängte, war er mit seinen acht Tonnen Gewicht der größte der Welt. Auch der Teppich ist mit mehr als 1,7 Milliarden Knoten (60 mal 70 Meter) ein Superlativ.

Wir spazieren zwischen weißem und grauem Marmor Richtung Ausgang und freuen uns über diesen pompösen Abschluss unserer Rundreise durch den Oman…

Mehr Reiseberichte Oman:

• Tag 1: Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat
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• Tag 4: Reisebericht Oman – Dschabal Schams, Nizwa und Jebel Akhdar im Hadschar-Gebirge
• Tag 5: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp
• Tag 6: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur

• Reisebericht Oman – Jebels Shams, Nizwa und Jebel Al-Akhdar im Hadschar-Gebirge
• Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat (Tag 1)
• Oman: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur -Tag 6
• Reisebericht Oman: Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams (Tag 3)
• Oman: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp – Tag 5

Oman: Wadi Shab, Tiwi und Sultan Qaboos Moschee ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Übernachtung in der Wüste Wahiba Sands

Die Wüste Wahiba Sands im Oman ist eine Bilderbuch-Wüste in Sachen Sand und Strukturen.

Dune Bashing in der Wüste

Dune Basing in der Wüste Wahiba Sands: Nikki stemmt sich gegen den Jeep.

Schwimmen im Wadi Bani Khalid

Nikki schwimmt im glasklaren Wasser der Schlucht des Wadi Bani Khalid.

Sur: Küstenstadt der Fischer

Sur war einst fest in der Hand der Fischer und Bootsbauer. Dhau – das ist der Name der typischen Boote hier. Früher wurden viele in den Werften hier gebaut. Doch von der Vergangenheit der reichen Seehandelsstadt ist nicht viel übrig. Auch wenn Sultan Qaboos die Tradition wieder aufleben lassen will: zurzeit werden wohl keine Dhaus gebaut.

Wir stoppen in recht neuen Sahari Restaurant am östlichen Eingang der Lagune – am Ortseingang des Stadtteils Al-Ayjah. Wir sind die einzigen Gäste, werden aber bewirtet wie die Könige. Wir essen sehr gute arabische Küche, trinken heißen Tee mit Minze und rauchen nach dem Essen eine Wasserpfeife (Shisha). Extra für uns wird der Beamer geholt. Freiluftkino. Die syrischen Betreiber des Restaurants fragen, ob wir BBC sehen wollen. Wir entscheiden und für arabische Musik und erfreuen unsere Gastgeber. Leicht beschwingt vom süßlichen Rauch fahren wir ins Zentrum von Sur.

Dhau - so heißt das traditionelle Fischerboot im Oman. Die Küstenstadt Sur ist berühmt für diese Boote.

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Oman: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur -Tag 6 ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Dschabal al-Achdar im Oman: die Traveller Nikki und Michi fahren heute Richtung Wahiba Sands...

Der frühe Morgen wirft ein sanftes Licht auf die Hänge des Dschabal al-Achdar (Jebel Akhdhar). Die sorgsam angelegten Terrassen tanken die Sonne – hier wächst Getreide, stehen Mandeln und Walnussbäume, auch Rosen. Daraus wird das berühmte Rosenwasser destilliert. Es wird viel in der omanischen Küche verwendet.

Vom Dschabal al-Achdar in die Tiefebene

Abfahrt. Raus aus dem Gebirge des Dschabal al-Achdar, in die Tiefebene. Wir fahren durch die kleine Oase Birkat Al-Mauz. Der alte Teil des Ortes ist sehr beschaulich. Wir fahren durch den saftig grünen Palmenhain, honigsüße Datteln werden hier geerntet. Eine alte Frau trägt ein riesiges Bündel Getreide auf dem Kopf. Ernte ist hier immer noch harte Arbeit.

Oase im Oman: Dattelpalmen inmitten der kargen Landschaft.

Wenn wir an Menschen vorbeifahren, drehen sich die Köpfe. Die meisten winken und lächeln, wenn man freundlich grüßt. Autos sind nur wenige unterwegs. Autos mit ausländischen Besuchern noch weniger. Wir verlassen die grüne Insel inmitten der kargen Landschaft, rollen Richtung Osten. In die große Wüste. Wahiba Sands. Unterwegs wird die Vegetation immer spärlicher. Ab und zu blitzt mal eine kleine Oase in der Ferne. Die Hitze flattert auf dem Asphalt, die Straße vor uns ist kaum zu erkennen, alles verschwimmt wie Wasser.

Wahiba Sands – die Wüste des Oman

Wir fahren bis Al-Mintirab und noch weiter ein Stück Richtung Süden. Bis Haywahih. Hier endet die Straße. Beginnt die Wüste. Eine Schule steht am Ende der Ortschaft. Hundert blitzweiß gekleidete Jungs springen auf der Straße umher. Und vor unser Auto, wollen uns necken. Schreien und lachen, winken. „How are you?“ „Tamam Tamam“, antworten wir auf Arabisch. Die Kids jauchzen. Ihre Schulbücher haben sie mit Lederriemen zusammen gebunden. Kleine Mädchen laufen zusammen und winken uns.

Beduinen-Kinder in der Wüste Wahiba Sands im Oman.

Wir wenden das Auto noch einmal, denn wie sollen im kleinen Wüstenweiler Al-Wasil einen Omani treffen. Er wird uns in die Wüste begleiten. Den Weg ins Nomadic Desert Camp findet kein Tourist alleine. Offroad, Pisten gibt es auch nicht. Nur Reifenspuren, aber in mehrere Richtungen. Whalid lächelt, sagt: „Zuerst muss Luft aus den Reifen gelassen werden.“ Nur mit etwas platten Reifen kann man im Weichsand fahren, ohne sich einzugraben und festzufahren. Nikki fährt schulbuchmäßig: hohe Gänge, viel Gas. Durch Täler, über Dünenkämme. Swoosh! Dune-Bashing nennt man das Weichsand-Vergnügen. Wir halten bei einem kleinen Zelt zwischen den Sandverwehungen. Die Kontraste sind wunderschön, knallblauer Himmel, fast greller gelbroter Sand. Dazwischen sehr verloren winzige grüne Grashalme.

Wir stoppen an einem Beduinenzelt. Eine leichte Brise weht zwischen den Palmblättern hindurch. Wir sitzen auf Teppichen. Zwei kleine omanische Zwillingsschwestern blinzeln uns mit großen blanken brauen Augen an. Ihr Onkel hat zum Kaffee eingeladen. Wir bekommen süßen omanischen Kaffee mit Kardamom. Dazu honigsüße Datteln. So lange, bis wir ablehnen. Dann steigen wir auf Kamele um. Eine halbe Stunde lang schaukeln wir auf den Wüstenschiffen durch die Dünen, lassen die Wüste auf uns wirken. Dann geht es mit den Jeeps weiter.

Übernachtung im Nomadic Desert Camp

Die Wüste Wahiba Sands im Oman: starke Kontraste und die Reduktion auf das Wesentliche.

Der süße Tee tut gut, dazu ein leichtes Abendessen mit Salat und Hommus (Kichererbsen-Paste), Fladenbrot und Hühnchen. Die Beduinen zünden ein Feuer an, wir sitzen auf Kissen und Teppichen im Kreis darum. Die Nacht schleicht heran. Der Mond geht auf, dann wieder unter. Wir liegen auf dem Rücken und bestaunen die Sterne. Sehen gleißend fallende Sternstücke. Dann verkriechen wir uns in unserer Hütte. Wir haben sogar richtige Kopfkissen und Decken. Es ist immer noch warm, fast 20 Grad. Durch die vielen tausend Lücken in den Palmwedeln können wir die Schwärze der Nacht sehen, den Wind spüren. Der Sand unter uns raschelt leise. In der Nacht kühlt es deutlich ab. Wir schlafen wie die Babys.

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Oman: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp – Tag 5 ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Vom Dschabal Schams nach Nizwa

Die Sonne schmeichelt sich langsam über die ersten Gipfel als wir zum Frühstück erscheinen. Es gibt Dhal (auch Dal genannt), Linsen mit Tomaten und Gewürzen, süße Nudeln. Das Toast brauchen wir gar nicht. Omanisches Frühstück ist lecker und macht satt. Wir brechen schnell aus dem tollen Jebel Shams Camp auf – und genießen noch einmal die spektakuläre Aussicht am „Grand Canyon“ des Oman. Dann probieren wir, wie schnell man die Serpentinen von rund 2000 Meter hinunter schafft. Der erste Pistenteil erfordert Vierrad-Antrieb und Aufmerksamkeit, weil es – wie so oft – keine Geländer oder Leitplanken gibt. Das ist aber auch gut so. Nicht wegen des Nervenkitzels, sondern wegen der ungetrübten Aussicht. In der Ortschaft Ghul machen wir Halt und lassen den Blick über den Palmenhain streifen. Dann geht’s weiter zurück nach Nizwa.

Im Souk von Nizwa

Nizwa: Bunte Nüssen warten in Säcken auf Käufer. Nizwa ist die heimliche Oasenhauptstadt.

Der kleine Stopp in der heimlichen Oasen-Hauptstadt Nizwa führt uns zunächst in den Souk. Hier kaufen wir Anis und – ja, Muskat-Nüsse. Okay, hat die Hauptstadt Omans ihren Namen von den Muskat-Nüssen? Nee. Laut Überlieferung setzt sich der Hauptstadtname aus zwei Silben zusammen, die „Ort“ und „Fallen“ bedeuten. Das meinte offenbar: „Anker fallen lassen“, im heutigen Hafen von Maskat (Muscat, gesprochen Masskatt). Und doch hat die altertümlich große Seefahrer-Nation dennoch viel mit den würzigen Muskatnüssen zu tun: die wurden hier nämlich schon im 11. Jahrhundert gehandelt.

Das Fort und die große Moschee von Nizwa

Danach besuchen wir das stattliche Fort von Nizwa. Die Räume sind liebevoll eingerichtet, es wird viel erklärt. So erfahren wir, dass Angreifer mit heißem Dattelsirup übergossen, in Falltüren gelockt und mit vielen verwinkelten Gängen verwirrt wurden. Ein Besuch lohnt sich, vielleicht auch ein paar Sekunden im düsteren Kerker mit Ketten an den Wänden. Wer kräftig schaudert, entgeht der Hitze außerhalb der Mauern für ein Weilchen. Heute am für Muslime feierlichen Freitag, läuft wirklich alles, was Beine hat, zur Moschee. Der Ruf schallt am Mittag durch die ganze Stadt. Dann steht das Leben in Nizwa. Nur ein paar indische Hindus sitzen im Schatten der Bäume auf dem Platz vor der Moschee. Der Rest eilt im schönsten Gewand mit dem Gebetsteppich unter dem Arm dem Ruf des Muezzins entgegen.

Ursprüngliches Oman: Bergdörfer im Hajar-Gebirge (Hadschar)

Wadi Bani Habib: ein verlassenes Bergdorf im Hadschar-Gebirge schmiegt sich an den Hang.

Zeit für uns, durchzustarten. Zum Jebel Al-Akhdar (Dschabal al-Achdar), dem westlichen Teil des Hajar-Gebirges (auch Hadschar). Kurz nach der Abfahrt müssen wir die Papiere vorzeigen. Hier ist alles Militärgebiet. Außerdem wird hier gestoppt, wer kein 4WD-Drive hat. Vierrad-Antrieb ist also Pflicht. Die Strecke ist extrem angenehm asphaltiert. Fahrspaß gibt’s dennoch für alle, die die Arme trainieren wollen – Serpentinen ohne Ende. Und immer wieder atemberaubende Blicke von über 2000 Metern hinunter in die Dörfer am Fuße des Gebirgszuges und auf die Straße, die hinter dem Jeep liegt. Es wird etwas kühler. Aber Vorsicht, die Sonne ballert gnadenlos. Oben wartet das Saiq-Plateau. Hier gibt es viele ursprüngliche Bergdörfer, in die noch kaum Touristen vordringen. Ein tolles Gebiet für Erkundungen. Wir fahren ins Bergdorf Al-Ain (Al-Ayn). Hier muss man nur ein paar Schritte durch das Dorf oder die kleinen Felder gehen, dann bietet sich eine spektakuläre Aussicht auf Terrassenfelder am Berghang. Hier versteht man sofort den Namen Jebel Al-Akhdhar – der grüne Berg. Hier ist alles fruchtbarer, weil es öfter regnet und der Boden das Wasser besser speichert. Die Bewohner von Al-Ain sind freundlich, wenn man sich ruhig und zurückhaltend verhält. Spaghettiträger und kurze Hosen sind, wie überall im Oman, völlig deplatziert.

Nikki auf einer Klippe am Saiq-Plateau im Hadschar-Gebirge.

Sonnenuntergang auf dem Saiq-Plateau

Wir dringen noch tiefer auf das Saiq-Plateau vor, fahren ins Wadi Bani Habib. Hier gibt es ein verlassenes Bergdorf. Am Ende der Straße muss man abwärts, dann durch das Flussbett wandern, auf der anderen Seite etwas bergan. Dann durchstreifen wir die Ruinen. Die Sonne steht schon tief, als wir wieder zurück zum Hochplateau fahren. Wir fahren mehrere Aussichtspunkte an und cruisen über verschlungene Straßen an Berghängen, die für Suizid gefährdetete Menschen eine interessante Alternative darstellen würden. Dann setzen wir uns auf die Klippen, auf denen offenbar schon Lady Diana ein Picknick genoss. Wir genießen den Sonnenuntergang. Und eine Stimmung wie vor vier Jahren in den Bergen von Jordanien, Petra (Reisebericht Jordanien). Heute ist unser Verlobungstag. Vor vier Jahren versprachen wir uns die ganz große Reise hoch oben am Opferplatz in der nabatäischen Felsenstadt Petra.

Sonnenuntergang im Hajar, Oman: Michi blinzelt in die letzten Sonnenstrahlen.

Verlobungstag auf dem Jebel Al-Akhdar

Das Abendessen im Jebel Al-Akhdhar-Hotel schmeckt nun doppelt so gut. Vielleicht auch ein wenig wegen des „Chateauneuf Du Pape“, den der indische Kellner zwinkernd aufgetrieben hatte. Und das im streng religiösen Oman. Hier gibt es nirgendwo Alkohol zu kaufen. Naja, das stimmt nicht ganz. Es gibt – ganz versteckt – so genannte Liquor-Stores (wie etwa in Jordanien). Die Schaufenster sind mit braunem Papier ausgeschlagen, sehen aus wie verlassen. Nur wer arbeitet, kann Alkohol kaufen. Es gibt eine Art Lizenzheft in dem Rationen zugeteilt werden, erzählt uns eine Gastarbeiterin aus Dänemark. Die Ration soll sich verrückterweise am Lohn orientieren. Aber auch Touristen müssen nicht ganz abstinent leben: In ausgewählten Hotels mit Lizenz gibt es einen Drink – meist allerdings nur zum Essen. Wie hier im Jebel Al-Akhdar-Hotel, das überhaupt sehr zu empfehlen ist. Die spektakulären Aussichten in der unmittelbaren Nähe taugen auf jeden Fall für Verlobungen und mehr. Wir tippen noch einen kleinen Teil vom Reisebericht Oman, Tag 4 – dann sinken wir in die Laken…

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Reisebericht Oman – Jebels Shams, Nizwa und Jebel Al-Akhdar im Hadschar-Gebirge ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Reisebericht Oman: Der Tiermarkt in Bahla folgt seit Hunderten Jahren den gleichen Ritualen. Hier werden vor allem Ziegen gehandelt. Foto: Michael Dunker

Ursprünglich: Tiermarkt in Bahla

In Bahla ist Tiermarkt. Auf einem Marktplatz stehen dicht gedrängt Männer in ihren weißen Gewändern (Dischdaschas) mit den traditionellen Kopfbedeckungen (Kummas) im großen Rund um einen alten Baum. In der Mitte führen andere Männer Ziegen vor. Sie laufen immerzu im Kreis und preisen ihre Tiere lautstark an. Alles ruft, lacht, drängt handelt, winkt ab, zahlt oder schaut nur fachkundig. Im Hintergrund halten sich einige schwarz gewandeten Frauen. Sie sind komplett verhüllt, tragen eine schwarze Maske vor dem Gesicht. Diese traditionelle Kleidung der Wüstenfrauen unterscheidet sich ein wenig von den Burkas der übrigen arabischen Welt. Touristen gibt’s hier kaum. Wir fallen schnell auf, werden immer wieder freudig begrüßt. Die Menschen hier sind unglaublich freundlich – noch mehr, wenn man mit einigen Brocken Arabisch antwortet.

Neben dem Ziegenmarkt in Bahla liegt der quirlige Teil mit frischem Gemüse, dahinter die Fischhalle. Hier sieht’s aus wie im Krieg: der Boden voller Blut, auch hier wird viel gehandelt, gerufen. Große Barrakudas glotzen mit totem Blick an die Decke, ausgeweidete Gelb-Flossen-Thunas werden mit Schubkarren zum Käufer transportiert. Dazwischen Brassen-Schwärme auf den nackten weißen Fliesen. Junge Männer nehmen die Fische aus. Um 9.30 Uhr ist der Spuk wie auf Kommando vorbei. Nur die Gemüse-Männer lassen sich ein wenig mehr Zeit mit dem Einpacken.

Das Wüstenschloss Jabrin liegt in einer Palmenoase südlich des al-Akhdar-Gebirges. Foto: Michael Dunker

Das stolze Fort von Jabrin

Wir bestaunen noch das Fort der Wüstenoase Bahla – Hisn Tamah, UNESCO-Weltkulturerbe. Leider nicht von innen zu besichtigen, Dauerbaustelle. Wir trösten uns neun Kilometer weiter. Hier steht das Wüstenfort von Jabrin, einst als Schloss erbaut. Tausend kleine und große Räume, die dicken Wände kühlen. Draußen stürmen rund 30 Grad Celsius gegen die Festung. Vergeblich. Der Abstecher nach Jabrin ist es wirklich wert. Das Fort wird gerade restauriert. In vielen Zimmern gibt es alte Gegenstände zu sehen, die Einrichtung wächst, alles macht einen authentischen Eindruck.

Traditionelles Haus in Al Hamra, Oman: die dicken Mauern halten die Hitze draußen. Foto: Michael Dunker

Museum in Al Hamra (al-Hamra)

Weiter nach al-Hamra. Im alten Ortsteil gibt es einen verlassenen Souk, die aus Lehm gebauten Gebäude verfallen langsam. Der Ort atmet Geschichte, das kleine Museum Bait al-Safah nebenan bringt uns diese noch näher. Wir werden durch ein altes omanisches Haus geführt. Frauen mahlen Mehl mit der Hand, produzieren Pistazienöl und backen Brot auf dem offenen Feuer. Khobs Rakhal heißt das Brot, dass wie Crêpes gebacken wird – zart und dünn wie ein Schmetterlingsflügel. Wir sitzen im schönsten Raum des Hauses und trinken frischen orientalischen Kaffee. Mit Safran und Kardamom. Dazu gibt es honigsüße Datteln aus dem angrenzenden Palmenhain und Halwa, einer beliebten Süßigkeit hier im Oman.

Jebel Shams: Michi steht an der Kante des "Grand Canyons" des Oman. Foto: Nicole-Bralo-Dunker

Jebel Shams: Der höchste Berg in Oman

Genug geruht, wir starten durch. Rauf auf den Berg. Der Jebel Shams ruft. Mit 3009 Metern höchster Berg im Oman. Zuerst Asphalt, dann Piste, wir loben unseren Nissan Patrol. Er spult die Serpentinen runter wie nichts. Wir sind schnell oben am Aussichtspunkt. Und schauen lange in die gähnende gigantische Schlucht. Demütig blicken wir auf den „Grand Canyon“ des Oman. Spektakulär. Gegenüber liegt der eigentliche Gipfel des Jebel Shams. Wir fahren noch ein Stück weiter zum Camp. Camp – das ist eigentlich eine Untertreibung. Hier gibt es zwar noch fest installierte Zelte, aber auch bereits süße kleine Bungalows. Ganz romantisch. Diese Unterkunft gefällt uns viel besser als das Hotel in Nizwa gestern.

Die Sonne versinkt glutrot hinter den Gipfeln. Abends essen wir uns am sehr leckeren arabischen Buffet satt und schlendern noch um ein paar Felsen. Der Sternenhimmel hat sein schönstes Kleid übergeworfen. Fantastisch, kaum Schwarz zwischen den Abermillionen blitzenden Nadelköpfchen. Die Milchstraße leuchtet uns den Weg in die Nacht…

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Reisebericht Oman: Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams (Tag 3) ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Heute heißt es: Oman Offroad. Wir verlassen die Hauptstadt und fahren durch das Wadi Bani Awf, weiter tief in den Hajar-Gebirgszug und über den abenteuerlichen 2000 Meter hohen Sharfait Alamayn-Pass, dann nach Nizwa. Nikki&Michis Reisebericht Oman, Tag 2.

Durch das Flusstal Wadi Bani Awf über die Berge

Natürlich hätten wir die dicke Ausfahrt vom Highway nehmen können. Dann rund 2 Stunden Asphalt fressen, Richtung Süden. Aber wir suchen ein bisschen das Abenteuer, den Thrill. Also weiter geradeaus und dann ab von der Autobahn und zunächst ins kleine verlassene Dörfchen Muslimat. Die alten Lehmbauten sind noch zu besichtigen. Einen Steinwurf entfernt liegt die Ortschaft Nakhl.

Mitten in der kargen und wüstenartigen Landschaft mit den schroffen Felsen liegt diese Palmen-Oase. Nakhl heißt übersetzt auch “Dattelpalmen”. Wir besuchen das liebevoll eingerichtete Fort. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht bis zum Hadschar-Gebirge (auch Hajar geschrieben), das im Dunst pastellig zweidimensional erscheint. In der Festung ist es angenehm kühl. Draußen donnert die Sonne auf die Zinnen. Wir erkunden die liebevoll restaurierten und eingerichteten Räume. Es gab Zimmer für jede Gelegenheit und Jahreszeit.

Reisevideo Oman: unterwegs von Muscat über die Berge bis Nizwa

Neben unserem schriftlichen Oman-Reisebericht und den Fotos drehen wir unterwegs auch immer wieder kleine Videos. Das Reisevideo vom zweiten Tag in Oman zeigt die Ruinen von Hagarah in Muslimat, die Festung von Nakhl, natürlich die atemberaubende Landschaft des trockenen Flusstals Wadi Bani Awf und den folgenden spektakulären Pass mit seinen engen Serpentinen. Viel Spaß beim Anschauen!

Atemberaubende Landschaft im Wadi Bani Awf

Schluss mit Straße. Es geht links ab, in eine Schlucht, ein Tal. Ein Wadi. Es heißt Wadi Bani Awf und zieht sich kilometerweit in die Berge. Palmen säumen den Eingang, laden zu Weiterfahrt ein. Diese Idylle kann trügerisch sein, warnen Reiseführer und Internetseiten. Regnet es einmal kräftig, kann es zu reißenden Sturzbächen kommen. Dabei hat es offenbar schon tragische Todesfälle gegeben. Heute wird aber nicht gestorben, das Wadi ist staubtrocken. Und wir haben jede Menge Spaß beim Offroad-Fahren. Eine der Nebenschluchten müssen wir zu Fuß erkunden, hier geht nichts mit dem Auto. Über gigantische Felsbrocken klettern wir Richtung Wasser. Die Landschaft gleicht ein bisschen der Jordaniens in der Gegend um Petra (Reisebericht Jordanien). Steile Felswände ragen links und rechts majestätisch empor, dazwischen fließt manchmal Wasser. Es ist schon nach 14 Uhr, wir müssen zurück zum Jeep. Der Weg ist schon auf der Karte noch weit. Zwei Guides eines Ehepaares blicken ein wenig mitleidig: „Oh, nach Nizwa, über den Pass? Das ist noch ein ganz schönes Stück.“

Wadi Bashing im Wadi Bani Awf

Wir entscheiden uns für eine Runde Highspeed-Wadi-Bashing. Und dann steht der Wagen vor einer senkrechten Felswand. Sesam öffne Dich – nichts passiert, Verfahren? Wie kann das sein? Ein kleiner Junge von knapp vier Jahren hüpft an der Seite des Nissan. Er reicht kaum bis zur Türkante. Winkt ab, zeigt auf den Berg. Ah. Haben die kleine Auffahrt verpasst. Ist das die Piste nach Hat? Wirklich? Muss wohl. Jetzt ist der Nissan Patrol aufgewacht. Grummelt wie ein Gewitter, freut sich, als wir das Differential zuschalten. Es wird steil, eng. Enger. Steiler. Die Piste windet sich den Berg hinauf, dann am Hang entlang. Dieser Weg kann mit dem Swartbergpass locker mithalten (Reisebericht Südafrika). In Sachen Enge und atemberaubenden Schluchten und steilen Abhängen liegt Oman ganz entspannt vorn.

Ein Highlight im Reisebericht Oman: Der 2000 Meter hohe Pass

Ein cooler Nervenkitzel, wenn es derart steil bergab geht, dass vor der Motorhaube keine Straße mehr zu sehen ist. Prinzipiell aber geht es bergauf. Die Gipfel des Massivs grinsen höhnisch auf uns herab. Noch einmal Zweifel eine halbe Stunde später: Ist das noch richtig hier? Für eine Umkehr ist es ohnehin zu spät. Aber wer wollte das auch schon? Die mächtigen Gipfel über uns reizen. Wir wollen sehen, was auf der anderen Seite ist. Dann das Bergdorf Hat. Der richtige Weg. Und der Berg versucht es noch einmal. Keine Ahnung, wie viel Prozent Steigung deutsche Schildermaler hier in die schmale Geröllpiste gerammt hätten. Es ist steil. Dann noch einige Windungen. Und wir fahren aus dem Bergschatten heraus, die Sonne strahlt uns entgegen. Oben! Der Blick zurück ist traumhaft. Ein Gebirge wie aus dem orientalischen Märchenbuch.
Auf der Südseite des Passes verwöhnt uns das Sultanat Oman mit einer brandneuen Asphaltstraße. Chillout bei der Abfahrt in einer ebenso menschenleeren wie felsenreichen Landschaft. Unser nächster Halt ist Nizwa. Fast eine heimliche Hauptstadt für die Omanis.

Traditionell Essen im Bin Ateeq, Nizwa

Essen im traditionellen Restaurant Bin Ateeq in Nizwa. Hier sitzt man auf dem Fußboden in abgetrennten Räumen. Schön privat für sich allein. Obwohl das Restaurant in jedem Reiseführer steht, sind kaum Touristen da. Aber Einheimische. Sie huschen durch die Gänge und verschwinden hinter den Schiebetüren. Tradtitonelles Essen – das heißt hier auch: indische Küche. Neben den arabischen Speisen gibt es im Oman viele beliebte indische Gerichte. Wir bestellen einen Mix aus arabischer und indischer Küche. Sehr lecker. Aber einfach. Und sicherlich nicht jedermans Sache. Ein westliches älteres Ehepaar tritt nach kurzem Umschauen mit leicht geschürzten Lippen diskret den Rückzug an. Wir sind zufrieden, können das Bin Ateeq durchaus empfehlen (bitte keine Wunder erwarten!) und fahren zum Hotel.

Einchecken im Falaj Daris Hotel. Es ist leider gerade dabei zu verwelken und den Charme, den diese hübsche Anlage einmal gehabt haben muss, mit Rost, Moder und abgeplatztem Furnier zuzudecken. Die Dämmerung hilft dem Hotel wie in Hamburg den Dirnen. Hübsche Lichterketten blinken in den Wüstenbäumen, Grillen zirpen. Das Leben ist schön.

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Reisebericht Oman: durch das Wadi Bani Awf (Tag 2) ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi