Mehr geht nicht. Dachten wir. Der Tourenzähler meldet über 3000 gefahrene Kilometer in 14 Tagen. Die Kameras haben Elefanten, Büffel und anderes Wild eingefangen. Wir haben Wasser geschluckt beim Tauchen mit dem Weißen Hai, sind gemeinsam von einer Brücke gesprungen, haben an einsamen Stränden geträumt. Und jetzt stehen wir eine halbe Autostunde nördlich von Kapstadt im Staub vor einem Flugzeughangar. Setzen an zum großen Finale. Die Falter im Bauch sind längst gestartet. Wir müssen noch zehn Minuten warten. Dann heben auch wir ab. Zum ersten Fallschirmsprung unseres Lebens. Sollen die Flugzeugtür in 3500 Metern Höhe aufstoßen und uns hinaus stürzen…

Tandemsprung mit Skydive Cape Town

Steigen Sie mit Nikki und Michi in das kleine Flugzeug, schrauben Sie sich mit in 3500 Meter Höhe. Natürlich ist ein Fallschirmsprung vor dem Bildschirm nicht das gleiche, wie dabei zu sein. Aber vielleicht bewegen wir ja Ihren Herzschlag ein klein wenig? Viel Spaß beim Video – einmal Play drücken und zurücklehnen…

Nördlich von Kapstadt: Vorbereitung zum Tandemsprung

Die Jungs von “Skydive Cape Town” sind wirklich nett. Sie reden wenig über die Erklärung, die wir unterschreiben müssen und wer im Falle eines schnellen Falles zu benachrichtigen ist. Sie plaudern lieber locker über Sicherheitsösen und den großen und den Sicherheitsfallschirm. Und die automatische Auslösung zur rechten Zeit, falls sich oben einer schlafen legt. Verrückterweise sind wir beide recht ruhig. Keine Panik, keine Angst. Nicht mal zittrig. Nur sehr gespannt. Wir sind verschnürt wie ein Weihnachtspaket von Oma. Und treten aus dem Hangar. Die Sonne knallt. Eine Cessna brummt. Landet vor uns auf einem Streifen Teer hier im Nirgendwo. Wir werden diese Landung nicht mitmachen. Wir steigen oben aus.

Der Fünfsitzer wird per Handpumpe betankt. Wir steigen mit unseren Tandemmastern ein. Fünfsitzer? Fünfhocker! Sitze gibt es keine, wir kauern auf dem Boden. Die Tür klappt zu. Der Pilot fummelt an den Instrumenten, wir brummen los, heben ab. Pilot isst Sandwich, trinkt Limo und redet kein Wort. Nikkis Guide ist fürchterlich lieb und erklärt jede Schnalle. Der Kameramann sitzt hinten, grinst ein leicht verrücktes “Mal sehen, wie die reagieren.” Wir hätten es nie geglaubt: Ja, man kann die Aussicht genießen so kurz vor dem Sprung. Melkbosstrand, Bloubergstrand, Table Mountain und Robben Island. Die winzige Insel, auf der Nelson Mandela 20 Jahre lang lebendig begraben war. Wir dagegen sollen die jetzt die Freiheit schmecken.

Für echte Aussteiger: Fallschirmsprung aus 3500 Metern Höhe

Die Cessna hat sich fast auf die Absprunghöhe geschraubt. 20 Minuten, sagt die Uhr. Einen Atemzug, sagt der Körper. Der Pilot wackelt mit Zeige- und Mittelfinger. Noch zwei Minuten. Michi schaut auf die Uhr. 13.11 Uhr. Toll! Ausstieg um 13.13 Uhr. Ein wildes Zeichen. Der Pilot dreht sich nach rechts, zieht am Türknauf. Hell. Laut. Herz. Beine raus. Staunen. Adrenalin. Keine Furcht. Loslassen. Aaaaaaaaaaahhhhhhhh!

Geil! Geil! Geil! Wir drehen uns im Fallen auf den Rücken. Das Flugzeug wird zum Spielzeugflieger. Rast nach oben wie im Fahrstuhl. Oder wir nach unten? Gedreht. Wir fliegen! Fliegen ohne Flügel. Atemlos. Die Luft brettert mit 220 km/h an den Ohren vorbei. Freiheit. 30 Sekunden dauert der freie Fall. Gefühlt wie Wimpernschlag und Ewigkeit gleichermaßen. Besinnungslose Freude. Kein Gedanke an den Schirm. Wupp – ein Ruck! Der Fallschirm flappt. Wir segeln, genießen das Panorama über Kapstadt, drehen wilde Runden, gleiten dann sanft weiter. Landung im Sand. Perfekt Michi umklammert die Kamera. Nikki grinst und wird diesen Gesichtsausdruck erst spät nachts im Schlaf an Bord der großen Boeing 777 verlieren. Perfektes Glück am letzten Tag. Und eine Ladung Adrenalin zum tiefen Durchatmen. Danke Skydive Cape Town. Mehr Infos zu Skydive Cape Town – Tandemsprung und Fallschirmspringen.

Totsiens* und Tschüs Südafrika!

*Totsiens ist afrikaans und heißt, na klar: tschüs.

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Tag 14 in Südafrika – Fallschirmsprung in Kapstadt als Finale ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Cape Point: Tagesausflug zum Genießen

Die Landschaft zieht vorbei wie in einem heißen Sommernachtstraum. Wir fahren noch einmal an Hout Bay vorbei, genießen den Chapman’s Peak Drive, den schönsten Pass. Staunen über die wunderschön weißen Strände und schauen den Kite-Surfern bei ihren halsbrecherischen Moves zu. Wir wandern zum Cape Point und lassen uns in die großartige Weite fallen. Am Nachmittag steuert Nikki den Wagen nach Muizenberg. Chillen am Strand.

Morgen ist der letzte Tag in Südafrika. Und ein großer. Wir planen das große Finale. Nach unserem Bungee-Sprung von der Gouritzrücke, den wilden Tieren im Addo National Park und dem Tauchgang mit dem Weißen Hai wollen wir morgen aus 3500 Metern Höhe aus einer einmotorigen Cessna springen. Vor dem Panorama Kapstadts, des Tafelbergs und Robben Island. Wir hoffen auf perfektes Wetter…

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Tag 13 – Ehrenrunde am Cape Point und chillen in Muizenberg ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Wir wachen früh auf. Kurz nach 6 Uhr ist die Nacht zu Ende. Wir müssen hoch. Gespannte Ruhe. Die Walker Bay glitzert in der Morgensonne. Da draußen soll er warten. Irgendwo in der Shark Alley vor Dyer Island. Verschrien als das Monster der Ozeane. Sein Name löst eine Urangst bei vielen Menschen aus. Tatsächlich ist er der größte Räuber der Erde – der Weiße Hai. Wir wollen den bedrohten Fisch heute aus der Nähe sehen. Und Michi will mit ihm tauchen. Auge in Auge mit dem Großen weißen Hai – im Käfig…

Der Große Weiße Hai vor Gansbaai

Gansbaai ist zwar nur ein kleines Fischerdorf in Südafrika. Aber ein ganz besonderes. Denn kaum sonst irgendwo auf der Welt ist es so gut möglich, den Weißen Hai (Carcharodon carcharias) zu beobachten. Wir machen unseren Trip zusammen mit „Shark Diving Unlimited“. Ein erfahrenes Team in Sachen Haiforschung. Besitzer Mike Rutzen tauchte sogar schon ohne Käfig mit den Großen Weißen, die Aufnahmen gingen um die Welt. Die Crew drehte schon Filme mit National Geographic und Discovery Channel. Heute ist Rutzens Bruder Frank Rutzen als erfahrener Biologe mit an Bord. Seit 14 Jahren studiert er die vom Aussterben bedrohten Tiere.

Der Käfig für die Weisshai-Beobachtung wird klar gemacht

Die See hier draußen ist oft rauh und immer kalt. Kalte Luftströmungen aus der Antarktis sorgen für meist ungemütliche Verhältnisse. Doch heute strahlt die Sonne, die Wogen aber gehen hoch. Kein Gewässer für Anfänger. Frank Rutzen steuert die Barracuda aber sicher zur Hai-Allee, der Shark Alley vor Dyer Island. Hier in den Strömungen fühlen sich die Weißen Haie wohl. Und die Robbenkolonie mit 50.000 Tieren auf Dyer Island sorgt für paradiesische Nahrungsverhältnisse.

Fischabfälle – der Köder für den Weißen Hai

Bereits nach 15 Minuten beginnen die Vorbereitungen. Zerstückelte Köderfische, Thun und andere, werden mit Wasser vermatscht. Die stinkende Brühe wird als Spur ins Meer gekippt. Unwiderstehlich für die Haie. Eine dicke Leine wird mit Fischkörpern bestückt. Das Lockmittel ist so groß wie ein menschlicher Oberkörper. Platsch! Die Leine geht über Bord. Auch der Anker sitzt. Warten. Die Wellen sind amtlich hoch. Zum Glück wird keiner seekrank. Nochmal Platsch. Der Käfig wird ins Wasser gelassen. Bis zu sechs Menschen sollen hier Platz haben. Michi zwängt sich in den Tauchanzug.

Shark! Der erste Weiße Hai kommt nach 30 Minuten

Gespannte Ruhe an Bord. Die Taucher sind in den Anzüge. Kameras bereit. Nikki hat Foto und Film übernommen. Keine Lust ins 13 Grad kalte Wasser zu springen. Deswegen hier Michis Reisebericht von der Begegnung mit dem Großen Weißen Hai:

„Seit Jahren träume ich von dieser Begegnung. Bei unseren Tauchgängen in aller Welt freue ich mich immer auf Haibegegnungen. Doch der Große Weiße ist ein Traum. Ich hoffe, er lässt sich heute blicken. Die Fischabfälle rieche ich nicht. Die Wellenbewegungen bemerke ich kaum. Der nasse Neoprenanzug sitzt schlecht, ein Schuh ist zu groß, egal. Warten. Dann ein Schrei! „Shark!“ Und Frank Rutzen ruft: „Divers geht ready!“ Noch nie hatte ich so schnell die Maske auf. Ich hüpfe fast in den Käfig, die anderen vier gleiten hinterher. Das Wasser ist Eis. 13 Grad sagt mein Tauchcomputer. Egal. „Shark from your right!“ Ich habe noch keine Kapuze auf, tauche ab. Kamera im Anschlag. Da! Mann, ist der groß. Und doch noch ein Halbstarker. Dreieinhalb Meter hat der Bursche. Die Rückenflosse leicht verletzt. Tiefe Narben am Torpedokörper.

Das Auge ist tiefschwarz. Schwärzer als die Nacht. Er grinst ein lippenloses Grinsen. So habe ich es mir vorgestellt. Keine Armlänge entfernt patrouliert der Große Weiße Hai an mir vorbei. Im Schneckentempo. Er muss keine Angst haben. Er kennt keine. Ist vorsichtig. Aber nie ängstlich. Neugierig. Gierig. Bei der dritten Runde schnappt er wie beiläufig, fast lustlos nach dem Köder. 30 Zentimeter vor meinen Augen öffnet sich der beeindruckende Schlund. Die Zähne flößen Respekt ein. Das dunkle Auge noch mehr. Angst habe ich keine. Ich bleibe hier. Die anderen Teilnehmer neben mir wechseln, tauschen. Ich fühle keine Kälte. Nikki ruft von oben. „Komm mal raus. Mit Deinen zitternden Händen kannst Du Sahne schlagen.“

Nur noch kurz. Noch einmal. Ich tauche ab. Er dreht wieder eine Runde. Diesmal von links. Majestätisch. Ich will noch mehr von oben sehen. Ich komme kaum aus dem Käfig. Oben zittere ich mich warm. Und beobachte den Hai…“

Ein zweiter Weißer Hai taucht auf!

Wow! Was für ein Geschoss. Der zweite Torpedoschatten ist da. Die Flosse schneidet das Wasser. Rank Rutzen erklärt: „Sie beobachten das Objekt des Interesses mit verschiedenen Verhaltensmustern. Dieser hier dreht seine Runden knapp unter der Oberfläche.“ Der zweite Weiße Hai ist deutlich größer, misst fast 4,5 Meter. Auch er umkreist das Boot. Immer wieder schwimmen sie auf den Köder zu, schnappen danach. Die Crew zieht den Leckerbissen im letzten Moment vor dem Käfig vorbei. Unvergessliche Eindrücke für die, die unten hinter Gittern warten.

Zwei Stunden später holen wir die Leinen ein. Andere Boote sind aufgetaucht, wollen auch ein Stück vom bissig weißen Glück. Die Crew von Shark Unlimeted Diving (auch Prinz Harry, Brad Pitt und der König von Jordanien fuhren hier schon mit) weiß genau, warum sie vor allen anderen ausläuft… Frank Rutzen steuert die 42 Fuß lange Barracuda direkt in den Hafen und auf den Traktor-Trailer, der das Schiff samt Besatzung und Passagieren rumpelnd an Land befördert. Danach gibt’s heiße Suppe, leckere Häppchen und die spannende Video-Auswertung. Tauchen mit dem Weißen Hai in Gaansbai – danke Shark Unlimited Diving!

Das Video vom tauchgang im Käfig zeigt: Der Große Weiße Hai ist keine blutrünstige Fressmaschine, kein Menschenkiller. Der Große Weiße Hai zeigt sich bedächtig, vorsichtig und ist nur an Fischfutter interessiert. Das angebliche Monster der Meere hat unseren Schutz verdient. Denn der Große Weiße Hai ist von Aussterben bedroht. Die Haie bedrohen nicht uns. Wir bedrohen die Haie.

Mittags fürstlich speisen im Marina in Hermanus

Das Marina in Hermanus ist das beste Haus am Platze. Ein Hotel der Relais&Chateau-Kette. Wir lenken den staubigen Honda auf das vornehme Gelände. Der Pförtner verspicht sofort, den Wagen zu waschen. Unglaublich. Es ist erst mittags. Und wir fühlen uns, als ob der Tag schon 24 Stunden gehabt hätte. Jetzt sitzen wir vor teuren Lunchkarten und lassen und von einem aufsässig-rotzigen Kellner bedienen, der offensichtlich findet, dass zwei Traveller nicht in sein schönes Ambiente passen. Wir verwirren seine Sinne, bestellen ausladend und opulent. Nehmen den Cappuccino in der edlen Lounge. Mit Blick auf die Bucht, in der zwischen August bis November so viele Wale schwimmen, dass man kaum dran vorbeischauen kann. Der Kellner bekommt ein knausriges Zwangstrinkgeld. Kollege Pförtner am Eingang ein fürstliches. Der Wagen blitzt.

Pinguine am Stony Point, Kleinmonds Traumstrand

Weiter geht’s über die angrenzenden Buchten wie Gordon’s Bay und Betty’s Bay zum Stony Point. Hier watschelt eine Pinguin-Kolonie durch die felsige Landschaft. Kelp wiegt sich im kalten Gewässer. Weiter geht’s an der Küste. Die Richtung ist beunruhigend: Cape Town. Der Kreis schließt sich. Unsere Rundreise neigt sich dem Ende. Kleine Seufzer mischen sich in das Entzücken über den Traumstrand in Kleinmond. Wir genießen die Szenerie eine Weile, machen uns dann auf den Weg über den Pass. Der Wind ist unglaublich stark. Das Auto wackelt. Die Wellen laufen an den Strand, die Kämme werden von den Böen in die andere Richtung gerissen. Gigantische Gischtwolken fetzen kilometerweit über das Wasser. Der Blick über die False Bay ist so fantastisch, dass wir an fast jeder Haltebucht stoppen. Über Somerset West laufen wir in Kapstadt ein. Wir essen im Paranga in Camps Bay. Absolut hipper Schuppen. Zum Glück geschützt. Denn der Wind brettert derart über den Tafelberg, dass das Wasser aus den umliegenden Pools geweht wird. Noch nie gesehen. Unser Abend endet im Protea President. Ein großes Hotel. Teuer. Aber ohne Seele. Das Zimmer ist großzügig. Wir schlummern in den blitzweißen knisternden Laken auf der Stelle weg. Morgen ist der vorletzte Tag.

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Tag 12 in Südafrika – Tauchen mit dem Weißen Hai vor Gansbaai ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Bredasdorp liegt im bildhübschen Overberg

Auf dem Weg passieren wir das Städtchen Bredasdorp. Hier lebt man von der Landwirtschaft. Denn die Böden hier sind fruchtbar. Overberg wird die Gegend genannt. Schafe überall, Schwärme von Störchen stehen in den Feldern. So viele auf einmal haben wir noch nie gesehen. In Deutschland wird ja schon berichtet, wenn sich mal ein Pärchen auf einem Schornstein niederlässt. Die Landschaft müsste eigentlich ein Mekka für Maler sein. Bildhübsch und in allen Farben liegt Overberg wie hingegossen vor uns.

Bredasdorp selbst empfinden wir als eher unangenehm, die Anfahrt ist wegen großer Betonsilos ohnehin unansehnlich. Menschen die wir treffen, sind verschlossen und etwas muffig. In einem etws schmuddeligen Café-Restaurant-Kneipe-Aufenthaltsraum werden wir nett behandelt. Alle Türen und Fenster jeglicher Gebäude sind, wie fast überall in Südafrika, vergittert. In einem kleinen Häuschen steht ein Schild im Fenster: „Cakes“. Nikki klopft am Gitter. Die Pforte schwingt auf, Nikki schlüpft hinein, kauft hausgemachte Muffins bei der älteren Dame. Sie erschrickt, als sie bemerkt, dass Nikki das Haustürgitter nicht sofort wieder eingerastet hat. Durch die Straßen bläst ein heißer staubiger Wind. Bredasdorp wird wohl auf der internationalen Ferienzielkarte nicht so schnell auftauchen. Auch wir müssen hier nicht unbedingt länger Station machen. Und nochmal 40 Kilometer weiter durch die flache Kapvegetation mit Proteen, grünen Büschen und Erika. Dann sind wir da.

Cape L’Agulhas – südlicher geht’s nicht in Afrika

Immer noch denken viele, dass das Kap der Guten Hoffnung oder der Cape Point Afrikas Südzipfel ist. Das stimmt aber nicht. Es ist L’Agulhas. Agulhas ist portugiesisch und heißt Nadeln. Liegt entweder an den spitzen Felsen hier. Oder daran, dass die Kompassnadeln der frühen Seefahrer hier nach Norden zeigten, wie eine andere Deutung meint. Hier fließen Atlantik und Indischer Ozean zusammen. Vor dieser Küste verläuft die Agulhas-Bank – einer der besten Fischfanggründe der Erde. 250 Kilometer weit draußen fällt der bis dahin um 100 Meter flache Meeresboden steil in die Tiefsee ab.

Heute ist die See recht glatt. Das Kap zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Struisbaai, ein kleiner Ort fünf Kilometer nördlich, hat einen hübschen Strand. Es ist Sonntag, die Einheimischen baden vergnügt im doch recht frischen Wasser. Im Hafen liegen die Fischerboote. Ein schöner Kontrast zum muffigen Bredasdorp. Wir müssen allerdings noch einmal weiter. Nach Gansbaai. Einem noch recht authentischen Fischerdorf. Gansbaai ist noch etwas anderes: das internationale Zentrum für Beobachtungen des Großen weißen Hais…

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Tag 11 – Fahrt zum südlichsten Punkt Afrikas – Cape Agulhas ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Die Technik ist übrigens Gelenk schonender als das übliche Bungee. Bungy Swing nennen die Veranstalter den neuen Kick. Das Seil ist dabei an einer anderen Brücke befestigt. Nach dem kurzen freien Fall schwingt man wie bei einer Großen Schaukel über der Schlucht. Unbedingt probieren! Face Adrenalin
Das Nikki&Michi-Video vom Bungee-Sprung von der Gouritz-Brücke in Südafrika gibt’s hier zu sehen:

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Video: Sprung von Gouritzbrücke in Südafrika – Bungee Swing! ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Das Video vom Strand in Wilderness, Garden Route Südafrika, ist hier zu sehen:

Neben dem traumhaften Strand gibt es in Wilderness ebenfalls einen Nationalpark für Outdoor-Abenteuer. Ein paar Kilometer den Hügel hoch hat man einen tollen Ausblick auf die Landschaft. Auch auf eine Fels-Fluss-Formation, die sich „Map of Africa“ nennt. Weil sie, klar, wie der Umriss Afrikas aussieht.

Enttäuschung Mossel Bay

Und wieder geht es weiter auf der Garden Route (N2). Wichtiger Hinweis: Gerade auf der bei Urlaubern beliebten Garden Route ist es wichtig, immer wieder von der Hauptstraße N2 abzufahren und kleine Orte anzusteuern. Denn im Vergleich mit anderen teilweise bildhübsch in die Landschaft eigebetteten Hauptstraßen in Südafrika hat unserer Meinung nach gerade dieses Teilstück oft den Charme des Messeschnellweges in Hannover. Also abfahren! Aber leider hilft auch das nicht immer. Beispiel Mossel Bay. Dieses Städtchen liegt am westlichen Ende der Garden Route, die uns übrigens längst nicht so berührt hat, wie die Fahrt durchs Inland. Im Dezember sollen hier wohl eine stattliche Million Urlauber Ferien machen. Doch nur wenige Tage später jetzt im Januar ist der Ort tot. Die Szenerie wirkt ebenso lebendig und interessant wie ein vergammelter 70er-Jahre-Vergnügungspark in einer amerikanischen Vorstadt mittags um eins. Bäh. Es gibt zwar sehr hübsche Gebäude und den Postbaum (Post Office Tree, benutzten alte Seefahrer) in der Nähe des Hafens , aber das war es auch schon fast. Leuchtturmfanatiker mögen auf das Leuchtfeuer St. Blaize bestehen. Aber mehr geht echt nicht in Mossel Bay. Wir essen mittags fettiges Fast Food im architektonisch schönen Strandpavillion und ärgern und, bereits zu Beginn des Besuchs im (hübschen) Protea Hotel Mossel Bay eingecheckt zu haben… Wir machen die Enttäuschung mit einem tollen Abendessen im Jazzbury’s wett, das uneingeschränkt empfehlenswert ist. Unbedingt reservieren! Die berühmten Mossel Bay Austern sind ebenso riesig wie schmackhaft. Strauß und Antilope hervorragend zubereitet, der Wein sehr fein. Na bitte!

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Tag 10 – Wilderness: Eine Perle der Garden Route ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Touristisch: Der Lagunenort Knysna

Knysna (man spricht es Naissnah aus) ist wirklich schön direkt am Meer gelegen. Zwischen den Hügeln haben sich große Lagunen (Salzwasserseen) gebildet. Rund um Knysna dehnt sich das größte Waldgebiet Südafrikas aus. An der wenige Kilometer entfernten Buffalo Bay gibt’s traumhafte Sandstrände. Von Knysna hier aus kann man tausend und eine Erkundungstour starten und nahezu jede Outdoor- und Funsportart betreiben. Wir finden den Ort, ehrlich gesagt, stinklangweilig und touristisch überlaufen. Das Protea-Hotel an der Waterfront ist mit beinah-mumifizierten Ferienzombies bevölkert, das Personal unfreundlich. Wir verzichten auf ein widerwillig angebotenes Zimmer, fahren zur „Blackwaters River Lodge“. Noch eine Enttäuschung: Die Lodge und das verknitterte Betreiberpärchen haben ihre besten Tage offensichtlich längst hinter sich gelassen. Wir tun das gleiche mit dem uns offerierten muffigen Raum. Auf der Lagune hier in Knysna kann man ein Hausboot mieten und „tolle Ferien“ verbringen. Wir haben zwar Bootsführerscheine, die braucht man hier aber nicht. Kein Wunder. Die Lagune ist nicht besonders groß. Hausbootfahren für Badewannen-Kapitäne – wie Camping mit dem Wohnmobil auf dem Aldi-Parkplatz. Nein danke. Wir fahren weiter. Bis Wilderness…

Ach ja, von diesem Tag gibt es in der Tat keine nennenswerten Fotos. Weil Knysna aber von der Natur her wirklich schön ist und es auch tolle Unterkünfte gibt, kommt hier der Link zu einem zauberhaften Ort: Knysna Zauberberg.

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Das Google-Video gibt es hier zu sehen:

Zum Starten des Videos zweimal auf den Playknopf drücken.

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Bilderbuch-Safari: Elefanten, Büffel, Zebras

Wenige Hundert Meter weiter bricht plötzlich ein Elefant durch den nur mannhohen Busch. Er ist auf dem Weg zum Wasserloch. Noch allein. Ed schätzt, dass das männliche halbstarke Tier rund 14 Jahre alt ist, und nun bald die Herde verlassen wird, um allein erwachsen zu werden. Bussarde ziehen Kreise am Himmel, wir stoppen direkt neben einem Falken, der einen frisch gefangenen Mausvogel (red-faced Mousebird)in den Fängen hält. Immer wieder kommen nun Elefanten aus dem Busch, streben in Verbänden zu den Wasserlöchern, die Ed alle kennt. Auch Büffel wollen trinken, sie stampfen schnaubend direkt am Land Rover vorbei. Aussteigen ist natürlich strikt verboten. Verständlich. Denn so ein massiger Büffel kann extrem aggressiv reagieren. Doch auch der Büffel kennt seinen Meister: Zwei Elefanten sind die Chefs am Wasser. Hier trinken nur sie. Nach zehn Minuten vorsichtigem Abtasten gestatten die Dickhäuter den Büffeln einen Drink. Warzenscheine laufen umher, in einer Sandkuhle döst ein Fuchs in den Tag. Zebras galoppieren ängstlich durch die Graslandschaft. Eine Bilderbuch-Safari. Wir sind glücklich.

Picknick mit Elefantenherde

Wir picknicken direkt vor einer Elefantenherde, Ed packt gekochte Eier, frische Früchte und süßes Bananenbrot aus. Er erzählt von seinem dreijährigen Sohn und seiner Frau, mit der er nur wenige Kilometer vom Zuurberg-Pass entfernt lebt. Er ist stolz, denn er verdient mehr als die 1600 Rand (160 Euro) mit denen vielen Arbeiter pro Monat klarkommen müssen. „Ich kann mir jeden Tag Billtong leisten“, sagt er stolz mit einem Lächeln. Das getrocknete und lecker gewürzte Fleisch ist eine Delikatesse und auch ein bisschen Statussymbol. Denn eine Packung kann über 50 Rand (5 Euro) kosten. Arme Familien müssen sich drei Wochen von zwei Kilogramm schlechtem Fleisch ernähren, sagt Ed. „Oder es gibt überhaupt nur Brotteig von morgens bis abends.“ Die zweite Runde unserer Pirschfahrt (Game Drive) ist ebenso aufregend wie die erste. Neben Kudus und anderen Antilopenarten sehen wir große Herden von Elefanten. Ein Muttertier zieht ihre Familie direkt vor unserem Fahrzeug entlang. Begegnungen die unsere Herzen berühren. Zurück an der Lodge. Der Abschied fällt schwer. Unser Wagen steht gewaschen und poliert vor unserem reetgedeckten Cottage. Traurig fahren wir zurück Richtung Zivilisation und Port Elizabeth.

Bloukrans-Brücke: Höchster Bungee-Sprung der Welt

Wir fahren am Storms River Valley vorbei, hier beginnt die in vielen Reiseführern hochgelobte Garden Route Südafrikas. Es geht vorbei an den Tsitsikama- und Outeniqua-Bergen. Eine hübsche Kulisse. Tsitskikama ist ein Nationalpark. Hier kann man tolle Wanderungen unternehmen. Im über 80 Kilometer langen Streifen an der Küste steht einer der letzten Urwälder Südafrikas. Die schwankende Hängebrücke über dem Storms River ist ein beliebtes Ziel. Zurzeit allerdings nicht. Denn ein Feuer hat die Brücke im letzten Jahr beschädigt, sagt man uns. Wir fahren also weiter. Stopp an der Bloukransbrücke. Mit 216 Metern kann man hier den höchsten Bungeejump der Welt machen. Tatsächlich sehen wir viele Verrückte, die sich kopfüber vom Beton stürzen. Die Gesichter angstverzerrt, danach hocheuphorisch. „Face Adrenalin“ heißt der Anbieter sinnigerweise… Wir würden gern über die R102 weiterfahren und den bildhübschen Bloukrans Pass nehmen. Die Fahrt durch das angrenzende Nature’s Valley soll zauberhaft sein. Doch leider sind Pass und Straße gesperrt, Bauarbeiten…

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• Tag 9 – Unterwegs auf Südafrikas Garden Route

Tag 8 – Game Drive am frühen Morgen im Addo Elephant National Park ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Gestern haben wir Snoek-Küchlein mit Chili (Barracuda) und Ostrich (Strauß) gegessen. Leider fuhren nachts die Lkws den Hügel nach Plettenberg hinauf. Das störte die Nachtruhe ein wenig. Wir beschließen, weiter zu fahren. Viel weiter. Vorbei am Tsitsikama National Park über die N2 bis Port Elizabeth – der größten Küstenstadt zwischen Kapstadt und Durban. Optischer Eindruck und Reiseführer vermitteln schnell den Eindruck: Hier muss man nicht unbedingt gewesen sein. Wir fahren weiter, weg von der Küste. Ins Inland, den afrikanischen Busch.

Elend in den Townships bei Port Elizabeth

Direkt hinter der Stadt, die kurz nur PE genannt wird, biegt eine Straße ins Landesinnere ab. Hier liegen hinter großen Gatterzäunen die Townships, die Elendsviertel der südafrikanischen Autometropole. Menschen in zerlumpten Kleidern, andere, die ihr weißestes Hemd angezogen haben, Kinder in Schuluniformen, Bettler, zerbeulte Autos und Luxuskarossen auf der Durchreise wuseln durcheinander. Vor einem Schrottplatz, um den in Europa kein Zaun gezogen werden müsste, drücken sich Menschentrauben am Stacheldraht, um ein Stück Blech zu ergattern. Schiefe Hütten aus Blech und Holz in den verschiedensten Farben stehen dicht gedrängt. Darüber ein Gewirr aus Kabeln an wenigen Masten. Abends wird die Szenerie von Lampen notdürftig erhellt, die in Deutschland auf Supermarkt-Parkplätzen eingesetzt werden. Das Elend ist bedrückend. Vor allem, weil wir wissen, dass diese Townships noch zu den besseren gehören. Wir fahren an einem endlos langen mit Gras bewachsenen Grundstück vorbei. Dahinter liegen weit verstreut tausende Steine, Scherben und in die Erde gerammte Blechstücke und Holzlatten. Namen stehen darauf. Der Friedhof direkt gegenüber den Armenvierteln. Wer es nicht schafft, wechselt hier nur die Straßenseite. Afrika hat eine verdammt geringe Lebenserwartung. Hier ist sie wohl besonders niedrig. Wir schweigen fast 40 Kilometer lang auf der Fahrt tief in den afrikanischen Busch.

Addo Elephant National Park

Der heiße afrikanische Wind weht uns die dunklen Gedanken aus der Seele. Addo. Buschland. Hinter dem armen kleinen Ort erstrecken sich 500.000 Hektar geschütztes Land. Der Greater Addo Elephant National Park. Einer der Geheimtipps, um große Tiere in freier Wildbahn anzutreffen. Wir sind gespannt uns freuen uns, hier das Reisemotto vieler Traveller umsetzen zu können: Take only pictures, leave only footprints. 1931 lebten hier, rund 70 Kilometer von Port Elizabeth entfernt, nach wilder ungezügelter Jagd nur noch elf Kapelefanten. Der Addo National Park zählt heute wieder über 450 dieser stolzen Tiere. Dazu kann man Löwen sehen, Büffel, Zebras, viele Vögel, verschiedene Antilopenarten und noch mehr.

Zuurberg Mountain Inn and Village – Protea Hotel

Wir sind schon längst an Addo vorbei, auf dem Weg zum Zuurberg-Pass. Die Straße ist ungeteert, der Sonne ist bereits verschwunden. In der Dämmerung erreichen wir fünf Kilometer hinter dem Pass unsere Unterkunft, das Zuurberg Mountain Inn (gehört heute zur Protea Hotel Kette). Ein fantastischer Ort für eine Übernachtung in der Wildness. Das Hotel gibt es seit 1861. Seitdem sind einige schöne Cottages dazu gekommen. Aber das Haupthaus strahlt noch viel von der Gemütlichkeit alter Tage aus. Ein Ort mit Charme und Seele – und vielen herzlich netten Seelen, die einen Aufenthalt überaus angenehm machen. Am Abend gibt es Braten. Fünf Stunden war er in der Röhre. Der Felsen Fleisch findet bei der wenige Dutzend zählenden Gästeschar großen Anklang. Auch der Rest der Abendmahlzeit ist in Windeseile bis auf Restbestände dezimiert.

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