Reisebericht Istanbul: Nikki und Michi berichten aus der Metropole am Bosporus. Foto: Michael Dunker

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Mit 12,8 Millionen Einwohnern ist Istanbul eine echte Mega-City. Und noch etwas Besonderes hat Istanbul zu bieten: sie ist die einzige Stadt weltweit, die auf zwei Kontinenten liegt – Europa und Asien. Für einen ersten Überblick fahren wir auf den 62 Meter hohen Galata Kulesi – den Galata Turm aus genuesischer Zeit. Früher war er tatsächlich das höchste Gebäude der Stadt. Von hier aus haben wir einen fantastischen Blick auf das Goldene Horn von Istanbul. Das ist die fast sieben Kilometer lange Bucht des Bosporus, die vor uns malerisch in der Abendsonne glänzt.

Moscheen in Istanbul. Foto: Michael Dunker

Moscheen prägen das Stadtbild Istanbuls

Auffällig ist sofort das islamische Gesicht Istanbuls: Moscheen prägen das Stadtbild, wenn man den Blick schweifen lässt. Wie viele Moscheen das Stadtbild zieren, weiß offenbar niemand so genau. Zwischen 500 und 1000 schwanken die Zahlen, dass es viele sein müssen, ahnt man, wenn die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht. Dann rufen unzählige Muezzins zum Gebet. „Allahu Akbar“, rufen Sie – „Gott ist groß“. Fünfmal am Tag erklingt dieses akustische Schauspiel über Istanbul, das letzte Mal, wenn es Nacht wird. Doch das öffentliche Leben in Istanbul ist nicht vorbei, wenn es Nacht wird. Ganz im Gegenteil – es beginnt erst. In Taksim, dem Stadtteil der niemals schläft, haben Bars, Cafés und Restaurants jetzt Hochkonjunktur. Und überall im Gewimmel lässt die hpyermoderne Stadt charmant Patina blitzen – Popcornverkäufer schieben altertümliche Karren vor sich her, auch junge Männer sitzen gelassen auf Hockern und spielen Brettspiele. Wasserpfeifen blubbern.

Doch ein paar hundert Meter weiter in den angesagten Clubs der Stadt gibt es gar keinen Unterschied mehr zu westlichen Metropolen. Wir genießen noch ein bisschen die quirlige Atmosphäre und trinken Raki. Einen Anisschnaps, verdünnt mit Wasser – das Nationalgetränk der Türkei.

Für ein paar türkische Lira sind wir im Taxi zurück über das Goldene Horn gefahren in unseren Stadtteil Eminönü. Von hier aus wollen wir morgen unsere Erkundungstour durch Istanbul starten. Für heute reicht es, wir gehen ins Bett.

Wir entdecken den Ägyptischen Gewürzmarkt

Am nächsten Morgen ist das Frühstück Nebensache. Wir genießen vor allen Dingen den Blick über den Bosporus bis ins Marmarameer hinein. Die Stadt ist längst erwacht, der Verkehr rollt über die Galatabrücke. Auch wir können es nicht mehr erwarten und beginnen mit unserem Rundgang für den Reisebericht Istanbul.

Wir erkunden den „Ägyptischen Gewürzmarkt“ Misir Carsisi. Das gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel Käse, den uns die Händler an jeder Ecke in die Hand drücken. In erster Linie gibt es hier natürlich Gewürze, aber auch bunte Leckereien wie türkischen Honig. Dazu gibt es Textilien, Haushaltswaren aller Art. Über 100 Geschäfte warten auf Kunden. Die Fleischer und Fischer haben Ihren Fang etwas abseits aufgebaut.

Hier in der Altstadt von Istanbul liegt alles recht dicht beieinander. Wir haben uns deswegen entschieden, noch einmal ins Hotel zurückzukehren, um die Einkäufe im Zimmer unterzubringen. Außerdem brauchen wir eine kleine Erfrischung – der Sommer ist heiß in Istanbul.

Der Große Basar in Istabul: viele skurrile Händler und Läden. Foto: Michael Dunker

Zurück an der Oberfläche besuchen wir ein paar hundert Meter weiter das familiär geführte Kybele-Hotel. Ein echter Geheimtipp und ein Kleinod im Großstadtdschungel. Auf der Dachterrasse genießen wir ganz allein und in Ruhe einen heißen türkischen Mokka.

Mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als wir den großen Basar von Istanbul betreten. 22 Eingangstore, 64 Straßen, die meisten davon überdacht. Das alles auf einer sensationellen Fläche von 310.000 Quadratmetern. Stundenlang lassen wir uns im Strom der Menschen treiben und nehmen das orientalische Leben tief in uns auf. Doch dann brauchen wir wieder etwas Ruhe.

Reisebericht Istanbul – der erste Teil

Ruhe in Istanbul findet man vor allem in den Moscheen. Wir besuchen die Süleymaniye-Moschee, eines der großen Bauwerke der Stadt. Nur sieben Jahre dauerte die Errichtung. Von 1550 bis 1557. Der Muezzin ruft bereits zum Abendgebet. Es ist spät geworden. Bei einem leckeren Abendessen mit traumhaftem Panoramablick planen wir den nächsten Tag in der Metropole am Bosporus – und den zweiten Teil vom Reisebericht Istanbul…

Hier die Fotogalerie Istanbul mit allen Bildern in HDR. Viel Spaß beim Stöbern:

Die Lage: Istanbul auf der Landkarte

Istanbuls einzigartige Lage auf zwei Kontinenten lässt sich am besten mit einem Blick auf die Landkarte verdeutlichen. Die folgende Karte zeigt Istanbul auf Google Maps. Diese Karte ist interaktiv – sie können hineinzoomen und den Ausschnitt beliebig verändern.

• Istanbul 2007
• 2007 – Istanbul
• 2004 – Singapur
• Nilkreuzfahrt: Assuan bis Luxor – Ägypten – Tag 10
• Reisebericht Jordanien

Reisebericht Istanbul ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Wadi Tiwi: eine Piste durch das Tal in die Berge

Heute sind die monochromen Berge am Horizont noch etwas pastelliger als die Tage zuvor. Wind ist aufgekommen, treibt Sand aus der Wüste quer über die Straße. Wir Entscheidungen uns, ein Stück der brandneuen Autobahn von Sur nach Maskat zu nehmen. Die Schotterpiste direkt daneben kostet doch enorm Zeit. Das Tal Wadi Tiwi hat sogar schon eine eigene Abfahrt. Das gleichnamige Dorf am Wadi-Eingang ist (noch) klein und verschlafen. Eine Piste führt das Tal hinauf Richtung Berge. Mit jedem Kilometer (rund zehn Kilometer kann man, je nach Wasserstand, fahren) schwindet die Zivilisation. Ein alter Mann mit schwerem Karton auf dem Kopf winkt, wir halten an. Auf Arabisch fragt er höflich, ob wir ihn ein Stück mitnehmen können. Er ist glücklich, als er alles auf dem Rücksitz verstaut hat, schaut sich neugierig unsere Sachen an, blinzelt freundlich. Sein Gesicht hat wohl mehr Falten als der Gebirgszug vor uns.

Nachdem wir ihn in einem der winzigen ursprünglichen Dörfer abgesetzt haben, kurbeln wir mit unserem großen Wagen noch ein wenig den steilen Weg hinauf, genießen die Umgebung. Das Wadi Tiwi ist allerdings nicht mehr ganz so schön, wie vor 2007. Das Jahr, in dem Zyklon Gonu zuschlug und massive Verwüstungen hinterließ. Das Wasser drückte vom Meer herein, riss in einer gigantischen Schlammlawine die Vegetation mit sich. Glücklicherweise wurde Tiwi nicht ganz so hart getroffen wie das Nachbar-Wadi Shab. Auf dem Rückweg winkt wieder ein Bauer. Wir spielen Taxi und nehmen auch ihn mit. Auf dem Weg zurück. Er ist ganz aufgeregt, will unbedingt den Kassettenplayer ausprobieren und Michis Sonnenbrille aufsetzen.

Wadi Shab: Zerstörung durch Zyklon Gonu

Die paar Kilometer bis zum Wadi Shab fahren wir auf der kleinen alten Dorfstraße und Küstenpiste. Schon am Eingang des Wadis sieht man deutlich die Spuren von Zyklon Gonu: Riesige Brückenpfeiler liegen verstreut herum. Entwurzelte Teile mächtiger Palmen. Dennoch: Ein Teil der Vegetation hat überlebt. Wenn man rund eine Stunde in das Wadi hinein wandert (fahren geht hier nicht), sieht man noch einen Teil der Schönheit, kann in natürlichen Pools baden oder Höhlen erkunden. (Mehr Infos zu Wadi Tiwi und Wadi Shab).

Abstecher nach Quriat

Weiter auf der Autobahn Richtung Hauptstadtregion Maskat (Muscat). Es gibt noch einige lohnende Abstecher, einer davon ist Quriat. Ein ruhiges Städtchen mit rund 40.000 Einwohnern. Hier kann man gut omanisches Leben beobachten. Es gibt einen sehr ursprünglichen Souk, Touristen sehen wir keine. Das kleine Fort aus portugiesischer Besatzungszeit kann man ebenfalls besichtigen.

Grand Hyatt Muscat: Luxus im Oman

Maskat – die Hauptstadt Omans hat uns wieder. Wir wollen nach dem ursprünglichen Leben im Landesinneren und den tollen Erfahrungen bei den Beduinen in der Wüste jetzt einmal den Traum von 1001 Nacht erleben, haben das Grand Hyatt Muscat gebucht. Dieses wahnsinnig edle Hotel hat natürlich nichts mit dem Leben im Oman zu tun. Wer während seiner Oman-Reise nur hier wohnt, hat das Land sicher nicht erlebt und gesehen. Doch für zwei Nächte kann man, eine gut gefüllte Reisekasse vorausgesetzt, das Märchen des bunten Orients mit allem erdenklichen Service leben. Wir gönnen uns ein 48-Quadratmeter-Zimmer, den “Grand View Club Room” mit vollem Meerblick. Das Hotel steht direkt am Strand von Shatti Al Qurum, einem Stadtteil von Maskat. Für den Sonnenuntergang brauchen wir nur wenige Schritte zu gehen. Direkt neben dem Grand Hyatt am Strand hat ein Café eine tolle Sonnenterrasse. Wir rauchen Wasserpfeife (Shisha) und trinken ein heißes Ingwergetränk.

Reisebericht Oman: Besuch der Sultan Qaboos-Moschee

Wir haben geschlafen wie die Könige. Erwachen in unserem riesigen Zimmer im Grand Hyatt Muscat. Ein letzter Tag bleibt uns in Maskat, der Hauptstadt Omans. Heute wollen wir noch ein wenig shoppen. Aber vorher besuchen wir noch eine der größten Moscheen der Welt – die Sultan Qaboos Moschee.

Das Frühstück im Grand Hyatt Muscat ist großartig. Das Personal unglaublich flink, ein flüchtiger Blick genügt, schon ist ein lächelnder Mensch zur Stelle. Es gibt alle Köstlichkeiten des Orients. Wir frühstücken lang und luxuriös. Dann greifen wir uns ein letztes Mal die Schlüssel des großen Geländewagens und fahren zur größten Moschee des Landes.

Sultan Qabus und seine gigantische Moschee: Die Sultan Qaboos Moschee ist schon von weither sichtbar. Rund 90 Meter ragt das höchste Minarett in den Himmel. Der Reiseführer verrät: 6000 Gläubige können gleichzeitig im Inneren beten, noch einmal 14000 haben im Hof des gigantischen Gotteshauses Platz. Die Moschee des Sultan Qaboos (auch Sultan Qabus) ist übrigens die einige in diesem sehr gläubigen Land, die auch Nicht-Muslime besuchen dürfen. Wir spazieren durch das große Eingangstor, die nächsten Stunden staunen wir. Tausend und ein Detail, unzählige Mosaiken, Räume, farbenfrohes Glas, orientalische Lampen, Leuchter, Brunnen und Wandelgänge. Die Sultan-Qabus-Moschee ist in der Tat eine der schönsten, die wir je gesehen haben. Und wir haben schon einige gesehen.
Der Kristallleuchter in der großen Gebetshalle stammt übrigens aus Bayern. Bis Abu Dhabi einen noch gigantischeren in eine Moschee hängte, war er mit seinen acht Tonnen Gewicht der größte der Welt. Auch der Teppich ist mit mehr als 1,7 Milliarden Knoten (60 mal 70 Meter) ein Superlativ.

Wir spazieren zwischen weißem und grauem Marmor Richtung Ausgang und freuen uns über diesen pompösen Abschluss unserer Rundreise durch den Oman…

Mehr Reiseberichte Oman:

• Tag 1: Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat
• Tag 2: Reisebericht Oman – durch das Wadi Bani Awf
• Tag 3: Reisebericht Oman – Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams
• Tag 4: Reisebericht Oman – Dschabal Schams, Nizwa und Jebel Akhdar im Hadschar-Gebirge
• Tag 5: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp
• Tag 6: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur

• Reisebericht Oman – Jebels Shams, Nizwa und Jebel Al-Akhdar im Hadschar-Gebirge
• Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat (Tag 1)
• Oman: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur -Tag 6
• Reisebericht Oman: Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams (Tag 3)
• Oman: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp – Tag 5

Oman: Wadi Shab, Tiwi und Sultan Qaboos Moschee ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Übernachtung in der Wüste Wahiba Sands

Die Wüste Wahiba Sands im Oman ist eine Bilderbuch-Wüste in Sachen Sand und Strukturen.

Dune Bashing in der Wüste

Dune Basing in der Wüste Wahiba Sands: Nikki stemmt sich gegen den Jeep.

Schwimmen im Wadi Bani Khalid

Nikki schwimmt im glasklaren Wasser der Schlucht des Wadi Bani Khalid.

Sur: Küstenstadt der Fischer

Sur war einst fest in der Hand der Fischer und Bootsbauer. Dhau – das ist der Name der typischen Boote hier. Früher wurden viele in den Werften hier gebaut. Doch von der Vergangenheit der reichen Seehandelsstadt ist nicht viel übrig. Auch wenn Sultan Qaboos die Tradition wieder aufleben lassen will: zurzeit werden wohl keine Dhaus gebaut.

Wir stoppen in recht neuen Sahari Restaurant am östlichen Eingang der Lagune – am Ortseingang des Stadtteils Al-Ayjah. Wir sind die einzigen Gäste, werden aber bewirtet wie die Könige. Wir essen sehr gute arabische Küche, trinken heißen Tee mit Minze und rauchen nach dem Essen eine Wasserpfeife (Shisha). Extra für uns wird der Beamer geholt. Freiluftkino. Die syrischen Betreiber des Restaurants fragen, ob wir BBC sehen wollen. Wir entscheiden und für arabische Musik und erfreuen unsere Gastgeber. Leicht beschwingt vom süßlichen Rauch fahren wir ins Zentrum von Sur.

Dhau - so heißt das traditionelle Fischerboot im Oman. Die Küstenstadt Sur ist berühmt für diese Boote.

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Oman: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur -Tag 6 ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Dschabal al-Achdar im Oman: die Traveller Nikki und Michi fahren heute Richtung Wahiba Sands...

Der frühe Morgen wirft ein sanftes Licht auf die Hänge des Dschabal al-Achdar (Jebel Akhdhar). Die sorgsam angelegten Terrassen tanken die Sonne – hier wächst Getreide, stehen Mandeln und Walnussbäume, auch Rosen. Daraus wird das berühmte Rosenwasser destilliert. Es wird viel in der omanischen Küche verwendet.

Vom Dschabal al-Achdar in die Tiefebene

Abfahrt. Raus aus dem Gebirge des Dschabal al-Achdar, in die Tiefebene. Wir fahren durch die kleine Oase Birkat Al-Mauz. Der alte Teil des Ortes ist sehr beschaulich. Wir fahren durch den saftig grünen Palmenhain, honigsüße Datteln werden hier geerntet. Eine alte Frau trägt ein riesiges Bündel Getreide auf dem Kopf. Ernte ist hier immer noch harte Arbeit.

Oase im Oman: Dattelpalmen inmitten der kargen Landschaft.

Wenn wir an Menschen vorbeifahren, drehen sich die Köpfe. Die meisten winken und lächeln, wenn man freundlich grüßt. Autos sind nur wenige unterwegs. Autos mit ausländischen Besuchern noch weniger. Wir verlassen die grüne Insel inmitten der kargen Landschaft, rollen Richtung Osten. In die große Wüste. Wahiba Sands. Unterwegs wird die Vegetation immer spärlicher. Ab und zu blitzt mal eine kleine Oase in der Ferne. Die Hitze flattert auf dem Asphalt, die Straße vor uns ist kaum zu erkennen, alles verschwimmt wie Wasser.

Wahiba Sands – die Wüste des Oman

Wir fahren bis Al-Mintirab und noch weiter ein Stück Richtung Süden. Bis Haywahih. Hier endet die Straße. Beginnt die Wüste. Eine Schule steht am Ende der Ortschaft. Hundert blitzweiß gekleidete Jungs springen auf der Straße umher. Und vor unser Auto, wollen uns necken. Schreien und lachen, winken. „How are you?“ „Tamam Tamam“, antworten wir auf Arabisch. Die Kids jauchzen. Ihre Schulbücher haben sie mit Lederriemen zusammen gebunden. Kleine Mädchen laufen zusammen und winken uns.

Beduinen-Kinder in der Wüste Wahiba Sands im Oman.

Wir wenden das Auto noch einmal, denn wie sollen im kleinen Wüstenweiler Al-Wasil einen Omani treffen. Er wird uns in die Wüste begleiten. Den Weg ins Nomadic Desert Camp findet kein Tourist alleine. Offroad, Pisten gibt es auch nicht. Nur Reifenspuren, aber in mehrere Richtungen. Whalid lächelt, sagt: „Zuerst muss Luft aus den Reifen gelassen werden.“ Nur mit etwas platten Reifen kann man im Weichsand fahren, ohne sich einzugraben und festzufahren. Nikki fährt schulbuchmäßig: hohe Gänge, viel Gas. Durch Täler, über Dünenkämme. Swoosh! Dune-Bashing nennt man das Weichsand-Vergnügen. Wir halten bei einem kleinen Zelt zwischen den Sandverwehungen. Die Kontraste sind wunderschön, knallblauer Himmel, fast greller gelbroter Sand. Dazwischen sehr verloren winzige grüne Grashalme.

Wir stoppen an einem Beduinenzelt. Eine leichte Brise weht zwischen den Palmblättern hindurch. Wir sitzen auf Teppichen. Zwei kleine omanische Zwillingsschwestern blinzeln uns mit großen blanken brauen Augen an. Ihr Onkel hat zum Kaffee eingeladen. Wir bekommen süßen omanischen Kaffee mit Kardamom. Dazu honigsüße Datteln. So lange, bis wir ablehnen. Dann steigen wir auf Kamele um. Eine halbe Stunde lang schaukeln wir auf den Wüstenschiffen durch die Dünen, lassen die Wüste auf uns wirken. Dann geht es mit den Jeeps weiter.

Übernachtung im Nomadic Desert Camp

Die Wüste Wahiba Sands im Oman: starke Kontraste und die Reduktion auf das Wesentliche.

Der süße Tee tut gut, dazu ein leichtes Abendessen mit Salat und Hommus (Kichererbsen-Paste), Fladenbrot und Hühnchen. Die Beduinen zünden ein Feuer an, wir sitzen auf Kissen und Teppichen im Kreis darum. Die Nacht schleicht heran. Der Mond geht auf, dann wieder unter. Wir liegen auf dem Rücken und bestaunen die Sterne. Sehen gleißend fallende Sternstücke. Dann verkriechen wir uns in unserer Hütte. Wir haben sogar richtige Kopfkissen und Decken. Es ist immer noch warm, fast 20 Grad. Durch die vielen tausend Lücken in den Palmwedeln können wir die Schwärze der Nacht sehen, den Wind spüren. Der Sand unter uns raschelt leise. In der Nacht kühlt es deutlich ab. Wir schlafen wie die Babys.

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Oman: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp – Tag 5 ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Vom Dschabal Schams nach Nizwa

Die Sonne schmeichelt sich langsam über die ersten Gipfel als wir zum Frühstück erscheinen. Es gibt Dhal (auch Dal genannt), Linsen mit Tomaten und Gewürzen, süße Nudeln. Das Toast brauchen wir gar nicht. Omanisches Frühstück ist lecker und macht satt. Wir brechen schnell aus dem tollen Jebel Shams Camp auf – und genießen noch einmal die spektakuläre Aussicht am „Grand Canyon“ des Oman. Dann probieren wir, wie schnell man die Serpentinen von rund 2000 Meter hinunter schafft. Der erste Pistenteil erfordert Vierrad-Antrieb und Aufmerksamkeit, weil es – wie so oft – keine Geländer oder Leitplanken gibt. Das ist aber auch gut so. Nicht wegen des Nervenkitzels, sondern wegen der ungetrübten Aussicht. In der Ortschaft Ghul machen wir Halt und lassen den Blick über den Palmenhain streifen. Dann geht’s weiter zurück nach Nizwa.

Im Souk von Nizwa

Nizwa: Bunte Nüssen warten in Säcken auf Käufer. Nizwa ist die heimliche Oasenhauptstadt.

Der kleine Stopp in der heimlichen Oasen-Hauptstadt Nizwa führt uns zunächst in den Souk. Hier kaufen wir Anis und – ja, Muskat-Nüsse. Okay, hat die Hauptstadt Omans ihren Namen von den Muskat-Nüssen? Nee. Laut Überlieferung setzt sich der Hauptstadtname aus zwei Silben zusammen, die „Ort“ und „Fallen“ bedeuten. Das meinte offenbar: „Anker fallen lassen“, im heutigen Hafen von Maskat (Muscat, gesprochen Masskatt). Und doch hat die altertümlich große Seefahrer-Nation dennoch viel mit den würzigen Muskatnüssen zu tun: die wurden hier nämlich schon im 11. Jahrhundert gehandelt.

Das Fort und die große Moschee von Nizwa

Danach besuchen wir das stattliche Fort von Nizwa. Die Räume sind liebevoll eingerichtet, es wird viel erklärt. So erfahren wir, dass Angreifer mit heißem Dattelsirup übergossen, in Falltüren gelockt und mit vielen verwinkelten Gängen verwirrt wurden. Ein Besuch lohnt sich, vielleicht auch ein paar Sekunden im düsteren Kerker mit Ketten an den Wänden. Wer kräftig schaudert, entgeht der Hitze außerhalb der Mauern für ein Weilchen. Heute am für Muslime feierlichen Freitag, läuft wirklich alles, was Beine hat, zur Moschee. Der Ruf schallt am Mittag durch die ganze Stadt. Dann steht das Leben in Nizwa. Nur ein paar indische Hindus sitzen im Schatten der Bäume auf dem Platz vor der Moschee. Der Rest eilt im schönsten Gewand mit dem Gebetsteppich unter dem Arm dem Ruf des Muezzins entgegen.

Ursprüngliches Oman: Bergdörfer im Hajar-Gebirge (Hadschar)

Wadi Bani Habib: ein verlassenes Bergdorf im Hadschar-Gebirge schmiegt sich an den Hang.

Zeit für uns, durchzustarten. Zum Jebel Al-Akhdar (Dschabal al-Achdar), dem westlichen Teil des Hajar-Gebirges (auch Hadschar). Kurz nach der Abfahrt müssen wir die Papiere vorzeigen. Hier ist alles Militärgebiet. Außerdem wird hier gestoppt, wer kein 4WD-Drive hat. Vierrad-Antrieb ist also Pflicht. Die Strecke ist extrem angenehm asphaltiert. Fahrspaß gibt’s dennoch für alle, die die Arme trainieren wollen – Serpentinen ohne Ende. Und immer wieder atemberaubende Blicke von über 2000 Metern hinunter in die Dörfer am Fuße des Gebirgszuges und auf die Straße, die hinter dem Jeep liegt. Es wird etwas kühler. Aber Vorsicht, die Sonne ballert gnadenlos. Oben wartet das Saiq-Plateau. Hier gibt es viele ursprüngliche Bergdörfer, in die noch kaum Touristen vordringen. Ein tolles Gebiet für Erkundungen. Wir fahren ins Bergdorf Al-Ain (Al-Ayn). Hier muss man nur ein paar Schritte durch das Dorf oder die kleinen Felder gehen, dann bietet sich eine spektakuläre Aussicht auf Terrassenfelder am Berghang. Hier versteht man sofort den Namen Jebel Al-Akhdhar – der grüne Berg. Hier ist alles fruchtbarer, weil es öfter regnet und der Boden das Wasser besser speichert. Die Bewohner von Al-Ain sind freundlich, wenn man sich ruhig und zurückhaltend verhält. Spaghettiträger und kurze Hosen sind, wie überall im Oman, völlig deplatziert.

Nikki auf einer Klippe am Saiq-Plateau im Hadschar-Gebirge.

Sonnenuntergang auf dem Saiq-Plateau

Wir dringen noch tiefer auf das Saiq-Plateau vor, fahren ins Wadi Bani Habib. Hier gibt es ein verlassenes Bergdorf. Am Ende der Straße muss man abwärts, dann durch das Flussbett wandern, auf der anderen Seite etwas bergan. Dann durchstreifen wir die Ruinen. Die Sonne steht schon tief, als wir wieder zurück zum Hochplateau fahren. Wir fahren mehrere Aussichtspunkte an und cruisen über verschlungene Straßen an Berghängen, die für Suizid gefährdetete Menschen eine interessante Alternative darstellen würden. Dann setzen wir uns auf die Klippen, auf denen offenbar schon Lady Diana ein Picknick genoss. Wir genießen den Sonnenuntergang. Und eine Stimmung wie vor vier Jahren in den Bergen von Jordanien, Petra (Reisebericht Jordanien). Heute ist unser Verlobungstag. Vor vier Jahren versprachen wir uns die ganz große Reise hoch oben am Opferplatz in der nabatäischen Felsenstadt Petra.

Sonnenuntergang im Hajar, Oman: Michi blinzelt in die letzten Sonnenstrahlen.

Verlobungstag auf dem Jebel Al-Akhdar

Das Abendessen im Jebel Al-Akhdhar-Hotel schmeckt nun doppelt so gut. Vielleicht auch ein wenig wegen des „Chateauneuf Du Pape“, den der indische Kellner zwinkernd aufgetrieben hatte. Und das im streng religiösen Oman. Hier gibt es nirgendwo Alkohol zu kaufen. Naja, das stimmt nicht ganz. Es gibt – ganz versteckt – so genannte Liquor-Stores (wie etwa in Jordanien). Die Schaufenster sind mit braunem Papier ausgeschlagen, sehen aus wie verlassen. Nur wer arbeitet, kann Alkohol kaufen. Es gibt eine Art Lizenzheft in dem Rationen zugeteilt werden, erzählt uns eine Gastarbeiterin aus Dänemark. Die Ration soll sich verrückterweise am Lohn orientieren. Aber auch Touristen müssen nicht ganz abstinent leben: In ausgewählten Hotels mit Lizenz gibt es einen Drink – meist allerdings nur zum Essen. Wie hier im Jebel Al-Akhdar-Hotel, das überhaupt sehr zu empfehlen ist. Die spektakulären Aussichten in der unmittelbaren Nähe taugen auf jeden Fall für Verlobungen und mehr. Wir tippen noch einen kleinen Teil vom Reisebericht Oman, Tag 4 – dann sinken wir in die Laken…

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Reisebericht Oman – Jebels Shams, Nizwa und Jebel Al-Akhdar im Hadschar-Gebirge ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Reisebericht Oman: Der Tiermarkt in Bahla folgt seit Hunderten Jahren den gleichen Ritualen. Hier werden vor allem Ziegen gehandelt. Foto: Michael Dunker

Ursprünglich: Tiermarkt in Bahla

In Bahla ist Tiermarkt. Auf einem Marktplatz stehen dicht gedrängt Männer in ihren weißen Gewändern (Dischdaschas) mit den traditionellen Kopfbedeckungen (Kummas) im großen Rund um einen alten Baum. In der Mitte führen andere Männer Ziegen vor. Sie laufen immerzu im Kreis und preisen ihre Tiere lautstark an. Alles ruft, lacht, drängt handelt, winkt ab, zahlt oder schaut nur fachkundig. Im Hintergrund halten sich einige schwarz gewandeten Frauen. Sie sind komplett verhüllt, tragen eine schwarze Maske vor dem Gesicht. Diese traditionelle Kleidung der Wüstenfrauen unterscheidet sich ein wenig von den Burkas der übrigen arabischen Welt. Touristen gibt’s hier kaum. Wir fallen schnell auf, werden immer wieder freudig begrüßt. Die Menschen hier sind unglaublich freundlich – noch mehr, wenn man mit einigen Brocken Arabisch antwortet.

Neben dem Ziegenmarkt in Bahla liegt der quirlige Teil mit frischem Gemüse, dahinter die Fischhalle. Hier sieht’s aus wie im Krieg: der Boden voller Blut, auch hier wird viel gehandelt, gerufen. Große Barrakudas glotzen mit totem Blick an die Decke, ausgeweidete Gelb-Flossen-Thunas werden mit Schubkarren zum Käufer transportiert. Dazwischen Brassen-Schwärme auf den nackten weißen Fliesen. Junge Männer nehmen die Fische aus. Um 9.30 Uhr ist der Spuk wie auf Kommando vorbei. Nur die Gemüse-Männer lassen sich ein wenig mehr Zeit mit dem Einpacken.

Das Wüstenschloss Jabrin liegt in einer Palmenoase südlich des al-Akhdar-Gebirges. Foto: Michael Dunker

Das stolze Fort von Jabrin

Wir bestaunen noch das Fort der Wüstenoase Bahla – Hisn Tamah, UNESCO-Weltkulturerbe. Leider nicht von innen zu besichtigen, Dauerbaustelle. Wir trösten uns neun Kilometer weiter. Hier steht das Wüstenfort von Jabrin, einst als Schloss erbaut. Tausend kleine und große Räume, die dicken Wände kühlen. Draußen stürmen rund 30 Grad Celsius gegen die Festung. Vergeblich. Der Abstecher nach Jabrin ist es wirklich wert. Das Fort wird gerade restauriert. In vielen Zimmern gibt es alte Gegenstände zu sehen, die Einrichtung wächst, alles macht einen authentischen Eindruck.

Traditionelles Haus in Al Hamra, Oman: die dicken Mauern halten die Hitze draußen. Foto: Michael Dunker

Museum in Al Hamra (al-Hamra)

Weiter nach al-Hamra. Im alten Ortsteil gibt es einen verlassenen Souk, die aus Lehm gebauten Gebäude verfallen langsam. Der Ort atmet Geschichte, das kleine Museum Bait al-Safah nebenan bringt uns diese noch näher. Wir werden durch ein altes omanisches Haus geführt. Frauen mahlen Mehl mit der Hand, produzieren Pistazienöl und backen Brot auf dem offenen Feuer. Khobs Rakhal heißt das Brot, dass wie Crêpes gebacken wird – zart und dünn wie ein Schmetterlingsflügel. Wir sitzen im schönsten Raum des Hauses und trinken frischen orientalischen Kaffee. Mit Safran und Kardamom. Dazu gibt es honigsüße Datteln aus dem angrenzenden Palmenhain und Halwa, einer beliebten Süßigkeit hier im Oman.

Jebel Shams: Michi steht an der Kante des "Grand Canyons" des Oman. Foto: Nicole-Bralo-Dunker

Jebel Shams: Der höchste Berg in Oman

Genug geruht, wir starten durch. Rauf auf den Berg. Der Jebel Shams ruft. Mit 3009 Metern höchster Berg im Oman. Zuerst Asphalt, dann Piste, wir loben unseren Nissan Patrol. Er spult die Serpentinen runter wie nichts. Wir sind schnell oben am Aussichtspunkt. Und schauen lange in die gähnende gigantische Schlucht. Demütig blicken wir auf den „Grand Canyon“ des Oman. Spektakulär. Gegenüber liegt der eigentliche Gipfel des Jebel Shams. Wir fahren noch ein Stück weiter zum Camp. Camp – das ist eigentlich eine Untertreibung. Hier gibt es zwar noch fest installierte Zelte, aber auch bereits süße kleine Bungalows. Ganz romantisch. Diese Unterkunft gefällt uns viel besser als das Hotel in Nizwa gestern.

Die Sonne versinkt glutrot hinter den Gipfeln. Abends essen wir uns am sehr leckeren arabischen Buffet satt und schlendern noch um ein paar Felsen. Der Sternenhimmel hat sein schönstes Kleid übergeworfen. Fantastisch, kaum Schwarz zwischen den Abermillionen blitzenden Nadelköpfchen. Die Milchstraße leuchtet uns den Weg in die Nacht…

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Reisebericht Oman: Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams (Tag 3) ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Heute heißt es: Oman Offroad. Wir verlassen die Hauptstadt und fahren durch das Wadi Bani Awf, weiter tief in den Hajar-Gebirgszug und über den abenteuerlichen 2000 Meter hohen Sharfait Alamayn-Pass, dann nach Nizwa. Nikki&Michis Reisebericht Oman, Tag 2.

Durch das Flusstal Wadi Bani Awf über die Berge

Natürlich hätten wir die dicke Ausfahrt vom Highway nehmen können. Dann rund 2 Stunden Asphalt fressen, Richtung Süden. Aber wir suchen ein bisschen das Abenteuer, den Thrill. Also weiter geradeaus und dann ab von der Autobahn und zunächst ins kleine verlassene Dörfchen Muslimat. Die alten Lehmbauten sind noch zu besichtigen. Einen Steinwurf entfernt liegt die Ortschaft Nakhl.

Mitten in der kargen und wüstenartigen Landschaft mit den schroffen Felsen liegt diese Palmen-Oase. Nakhl heißt übersetzt auch “Dattelpalmen”. Wir besuchen das liebevoll eingerichtete Fort. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht bis zum Hadschar-Gebirge (auch Hajar geschrieben), das im Dunst pastellig zweidimensional erscheint. In der Festung ist es angenehm kühl. Draußen donnert die Sonne auf die Zinnen. Wir erkunden die liebevoll restaurierten und eingerichteten Räume. Es gab Zimmer für jede Gelegenheit und Jahreszeit.

Reisevideo Oman: unterwegs von Muscat über die Berge bis Nizwa

Neben unserem schriftlichen Oman-Reisebericht und den Fotos drehen wir unterwegs auch immer wieder kleine Videos. Das Reisevideo vom zweiten Tag in Oman zeigt die Ruinen von Hagarah in Muslimat, die Festung von Nakhl, natürlich die atemberaubende Landschaft des trockenen Flusstals Wadi Bani Awf und den folgenden spektakulären Pass mit seinen engen Serpentinen. Viel Spaß beim Anschauen!

Atemberaubende Landschaft im Wadi Bani Awf

Schluss mit Straße. Es geht links ab, in eine Schlucht, ein Tal. Ein Wadi. Es heißt Wadi Bani Awf und zieht sich kilometerweit in die Berge. Palmen säumen den Eingang, laden zu Weiterfahrt ein. Diese Idylle kann trügerisch sein, warnen Reiseführer und Internetseiten. Regnet es einmal kräftig, kann es zu reißenden Sturzbächen kommen. Dabei hat es offenbar schon tragische Todesfälle gegeben. Heute wird aber nicht gestorben, das Wadi ist staubtrocken. Und wir haben jede Menge Spaß beim Offroad-Fahren. Eine der Nebenschluchten müssen wir zu Fuß erkunden, hier geht nichts mit dem Auto. Über gigantische Felsbrocken klettern wir Richtung Wasser. Die Landschaft gleicht ein bisschen der Jordaniens in der Gegend um Petra (Reisebericht Jordanien). Steile Felswände ragen links und rechts majestätisch empor, dazwischen fließt manchmal Wasser. Es ist schon nach 14 Uhr, wir müssen zurück zum Jeep. Der Weg ist schon auf der Karte noch weit. Zwei Guides eines Ehepaares blicken ein wenig mitleidig: „Oh, nach Nizwa, über den Pass? Das ist noch ein ganz schönes Stück.“

Wadi Bashing im Wadi Bani Awf

Wir entscheiden uns für eine Runde Highspeed-Wadi-Bashing. Und dann steht der Wagen vor einer senkrechten Felswand. Sesam öffne Dich – nichts passiert, Verfahren? Wie kann das sein? Ein kleiner Junge von knapp vier Jahren hüpft an der Seite des Nissan. Er reicht kaum bis zur Türkante. Winkt ab, zeigt auf den Berg. Ah. Haben die kleine Auffahrt verpasst. Ist das die Piste nach Hat? Wirklich? Muss wohl. Jetzt ist der Nissan Patrol aufgewacht. Grummelt wie ein Gewitter, freut sich, als wir das Differential zuschalten. Es wird steil, eng. Enger. Steiler. Die Piste windet sich den Berg hinauf, dann am Hang entlang. Dieser Weg kann mit dem Swartbergpass locker mithalten (Reisebericht Südafrika). In Sachen Enge und atemberaubenden Schluchten und steilen Abhängen liegt Oman ganz entspannt vorn.

Ein Highlight im Reisebericht Oman: Der 2000 Meter hohe Pass

Ein cooler Nervenkitzel, wenn es derart steil bergab geht, dass vor der Motorhaube keine Straße mehr zu sehen ist. Prinzipiell aber geht es bergauf. Die Gipfel des Massivs grinsen höhnisch auf uns herab. Noch einmal Zweifel eine halbe Stunde später: Ist das noch richtig hier? Für eine Umkehr ist es ohnehin zu spät. Aber wer wollte das auch schon? Die mächtigen Gipfel über uns reizen. Wir wollen sehen, was auf der anderen Seite ist. Dann das Bergdorf Hat. Der richtige Weg. Und der Berg versucht es noch einmal. Keine Ahnung, wie viel Prozent Steigung deutsche Schildermaler hier in die schmale Geröllpiste gerammt hätten. Es ist steil. Dann noch einige Windungen. Und wir fahren aus dem Bergschatten heraus, die Sonne strahlt uns entgegen. Oben! Der Blick zurück ist traumhaft. Ein Gebirge wie aus dem orientalischen Märchenbuch.
Auf der Südseite des Passes verwöhnt uns das Sultanat Oman mit einer brandneuen Asphaltstraße. Chillout bei der Abfahrt in einer ebenso menschenleeren wie felsenreichen Landschaft. Unser nächster Halt ist Nizwa. Fast eine heimliche Hauptstadt für die Omanis.

Traditionell Essen im Bin Ateeq, Nizwa

Essen im traditionellen Restaurant Bin Ateeq in Nizwa. Hier sitzt man auf dem Fußboden in abgetrennten Räumen. Schön privat für sich allein. Obwohl das Restaurant in jedem Reiseführer steht, sind kaum Touristen da. Aber Einheimische. Sie huschen durch die Gänge und verschwinden hinter den Schiebetüren. Tradtitonelles Essen – das heißt hier auch: indische Küche. Neben den arabischen Speisen gibt es im Oman viele beliebte indische Gerichte. Wir bestellen einen Mix aus arabischer und indischer Küche. Sehr lecker. Aber einfach. Und sicherlich nicht jedermans Sache. Ein westliches älteres Ehepaar tritt nach kurzem Umschauen mit leicht geschürzten Lippen diskret den Rückzug an. Wir sind zufrieden, können das Bin Ateeq durchaus empfehlen (bitte keine Wunder erwarten!) und fahren zum Hotel.

Einchecken im Falaj Daris Hotel. Es ist leider gerade dabei zu verwelken und den Charme, den diese hübsche Anlage einmal gehabt haben muss, mit Rost, Moder und abgeplatztem Furnier zuzudecken. Die Dämmerung hilft dem Hotel wie in Hamburg den Dirnen. Hübsche Lichterketten blinken in den Wüstenbäumen, Grillen zirpen. Das Leben ist schön.

Mehr Reiseberichte Oman:

• Tag 1: Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat
• Tag 2: Reisebericht Oman – durch das Wadi Bani Awf
• Tag 3: Reisebericht Oman – Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams
• Tag 4: Reisebericht Oman – Dschabal Schams, Nizwa und Jebel Akhdar im Hadschar-Gebirge
• Tag 5: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp
• Tag 6: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur

Mehr Reiseberichte

Reisebericht Oman: durch das Wadi Bani Awf (Tag 2) ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Zwei friedvolle Flüge liegen hinter uns. Wir sind von Hamburg über Dubai nach Maskat (Muscat), Oman, gejettet. Zehn Tage soll die Reise dauern. Zehn Tage zwischen geheimnisvollem Orient und traumhafter Natur, abenteuerlichen Wüstenfahrten und azurblauem Meer. Nikki&Michi: der Reisebericht Oman.

Reisebericht Oman, Tag 1

Der Nordosten der arabischen Halbinsel zieht langsam unter uns vorbei. Tiefschwarz ist die Nacht. Dann taucht Maskat vor uns auf. Die Hauptstadt Omans. Orange Lichter beleuchten langgezogene Highways an der Küste. Dazwischen Moscheen, einigen sieht man auch von hier oben aus dem Flieger die erhabene Größe an. Grün blitzt die Farbe des Propheten von den Minaretten. Landung in Maskat. Wir übernehmen unseren Wagen. Der Junge Omani am Schalter der Autovermietung grinst: „Ein großes Auto. Genau richtig für die Wüste und das Gebirge. Ich habe einen Nissan Patrol reserviert.“ Mein Gott, das ist tatsächlich ein mächtiges Geschoss. Ein fettes Sprit-Monster, aber wohl auch ein mit allen Ölen gewaschener Wüstenhund – bereit, Gebirgskämme und tiefe Schluchten zu meistern.

Der futuristische Palats des Sultans

Jetzt meistert er zunächst den Highway vom Airport ins Radisson SAS. Unserem ersten Stopp. Luftholen, kurz schlafen. Dann fahren wir nach Maskat, die Stadt zwischen vorgestern und übermorgen. Arabien für Anfänger: die Highways sind breit, das meiste ist neben arabisch auch in englischer Sprache ausgeschildert. Wir cruisen entspannt über den alten Pass und fahren in die Altstadt von Maskat ein. Die Häuser liegen geschützt in einer Bucht, umgeben von schroffen Hügeln. Als erstes schauen wir uns den Arbeitspalast von Sultan Qaboos an (Qasr al-Alam). Farbenfroh und irgendwie opulent, ohne jedoch zu pompös zu wirken. Ein wenig Understatement. So wirkt der Oman bisher überhaupt auf uns: angenehm, nicht großkotzig. Wir spazieren an der alten Stadtmauer entlang und malen uns aus, wie viele Angriffe die Forts Mirani und Jalali wohl schon überstehen mussten.

Der Stadtteil Mutrah liegt an Maskats Hafen

Zurück zum quirligen Stadtteil Mutrah. Er umschließt den Hafen Maskats. Hier treffen wir auf eine schillernde Schöne aus der Freien und Hansestadt Bremen. Glitzernd liegt sie da – „Al Said“ ist der Name der Mega-Yacht. Mit 155 Metern Länge soll sie die zweitgrößte private Yacht der Welt sein (fünf Meter kürzer als die „Dubai“, gebaut von den Hamburgern Blohm und Voss). Die „Al Said“ wurde von der Bremer Lürssen Werft gebaut und gehört dem Sultanat Oman – oder eben Sultan Qaboos bin Said Al Said.

In der Früchteabteilung eines Supermarkts kommen wir uns wie Dritte-Welt-Kinder vor. Zwar können wir fast alle Früchte und Gemüse benennen, zumindest erahnen wie die Art bei einigen Exoten, aber mit dieser gigantischen Vielfalt kann kein deutscher Supermarkt mithalten. Die arabische Halbinsel zeigt, dass sie Schmelztiegel und Umschlagplatz für Waren aller Art ist.

Quirliger Stadtteil Mutrah: Abtauchen im Souk

Wir tauchen ab in den Souk von Mutrah. In den kleinen Gässchen drängeln sich morgens die Touristen. Wir wählen die Dämmerung und den Abend. Jetzt schlendern vor allem die Einheimischen durch den verwinkelten Markt, jetzt bekommt man eine Ahnung von der viel besungenen 1001 Nacht. Überall duftet es nach süßlichem Parfüm, an fast jedem Stand räuchern Weihrauch, Myrrhe und Sandelholz. Bunte Tücher, angeblich alles feinste Seide und edle Pashminas. Tatsächlich kann man hier kaufen, wenn man sich einen Überblick verschafft hat. Bei Weihrauch gilt die Daumenregel: je heller, desto hochwertiger. Für grünlich schimmerndes Harz kann man dann auch entspannte 50 Euro das Päckchen hinlegen. Naja, wir entscheiden uns für ein Mittelmaß. Kommt daheim zu den schrumpfenden Resten aus Jordanien (Reisebericht Jordanien).

Es ist recht spät geworden. Morgen wollen wir Richtung Nizwa aufbrechen. Nach einem mittelprächtigen Restaurantbesuch schreiben wir noch ein wenig am Reisebericht Oman, schlummern langsam ein. In der Luft liegt ein leichter Hauch Sandelholz und Weihrauch…

Mehr Reiseberichte Oman:

• Tag 1: Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat
• Tag 2: Reisebericht Oman – durch das Wadi Bani Awf
• Tag 3: Reisebericht Oman – Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams
• Tag 4: Reisebericht Oman – Dschabal Schams, Nizwa und Jebel Akhdar im Hadschar-Gebirge
• Tag 5: vom Dschabal al-Achdar in die Wahiba-Wüste zum Nomadic Desert Camp
• Tag 6: Dune-Bashing in Wahiba Sands, Wadi Bani Khalid und Sur

• Reisebericht Oman: Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams (Tag 3)
• Oman: Wadi Shab, Tiwi und Sultan Qaboos Moschee

Reisebericht Oman – Ankunft in Maskat (Tag 1) ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Reisebericht Kroatien: Split

Split ist eine wunderschöne Hafenstadt in Mitteldalmatien. Die UNESCO rief die zweitgrößte Stadt Kroatiens zum Weltkulturerbe aus. Und das hat Split auch verdient. Beim Bummel durch die Altstadt wird man immer wieder an die Ursprünge erinnert. Der römische Kaiser Diokletian ließ um das Jahr 300 einen pompösen Palast am Ufer der Adria bauen. Der Diokletianspalast steht bis heute und ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Splits.

Video: Bummel durch die engen Gassen von Split

Wir bummeln mit lieben Freuden durch die engen Gassen und genießen das Treiben. Der große Markt von Split ist jeden Tag gut besucht. Am Palast, der großen Kathedrale des Domnius und der Hafenpromenade (Riva) ist immer etwas los. Den Reisebericht als Video gibt’s oben am Anfang des Artikels zu sehen

Die engen Gassen haben einen ähnlichen Charme wie die in Trogir, nur rund 20 Kilometer weiter. Alles wirkt antik, die mächtigen Mauern flößen Respekt vor der Baukunst der Römer ein. Ein Spaziergang durch Split ist ein Spaziergang durch die Geschichte Kroatiens… Die Nähe zu Italien ist übrigens auch sofort spürbar. Gerade die jungen Kroaten legen viel Wert auf aktuelle Mode. Und die kommt oftmals vom anderen Ufer der Adria – aus Italien. Kroatien profitiert von dieser Nähe. Allerdings wird hier in Dalmatien nicht blind der Stiefel-Stil kopiert, die Kroaten geben dem Outfit immer eine persönliche Note.

Der Bummel durch die Hafenmetropole Split macht natürlich hungrig. An der Riva, der Hafenpromende kann man sehr schön in den Restaurants sitzen und die ein- und auslaufenden Schiffe beobachten. Natürlich sind die Preise in diesen Lokalen entsprechend höher. Aber auch in der Altstadt selbst gibt es viele kleine Restaurants und Imbiss-Läden. Empfehlenswert ist zum Besipiel ein so genanntes Topli Sandwich – ein warmes Sandwich. Es wird oft mit kleinen Fleischröllchen, Salat und Sauce serviert. Übernachten ist hier natürlich auch kein Problem. Der Anbieter Casamundo bietet traumhafte Ferienwohnungen oder Ferienhäuser in der Umgebung – hier erfahren Sie mehr: Split.

Neugierig geworden auf das Reiseziel Kroatien? Dann gibt es hier von uns mehr Reiseberichte Kroatien. Sie interessieren sich für eine Ferienwohnung in Kroatien? Dann schauen Sie doch im Portal Ferienwohung Kroatien Trogir vorbei. Und hier noch mehr Infos zum Kroatien Urlaub.

• Kroatien: Bootstour vor Trogir und Ciovo
• 2007 – Kroatien
• Trogir
• 2001 – Kroatien
• Reise Fotos

Reisebericht Kroatien: ein Tag in Split ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Frühling im Norden Mallorcas

Im Norden Europas tobt sich der Winter noch einmal richtig aus. Ostern im Schnee? Das muss nicht sein. Nikki&Michi suchen die Sonne – und finden sie. Nur etwas mehr als zwei Flugstunden von Hamburg entfernt. Mallorca. Lieblingsinsel der Deutschen. Und das nicht nur im Sommer. Schon Ende März knapp 20 Grad. Stahlblauer Himmel. Türkises Meer in der Bucht von Alcudia im Norden der Baleareninsel. Eine Woche Frühling atmen.

Video: Ein Tag auf Mallorca

Schon nach ein paar Stunden auf der Insel kribbelt es im Hinterkopf: Wie sieht es außerhalb der Hotelmauern aus? Sauna, Fitness, Squashcourt, Pool und Strand – alles schön und gut. Aber die Region zwischen Pollenca, Alcudia und Ca´n Picafort hat mehr zu bieten als die langezogenen Strände südlich von Cap de Formentor. Ein Tag mit Nikki&Michi auf Mallorca gibt’s hier als kurzes Google-Video:

Mehr Reise-Videos und Informationen zu Mallorca gibt’s auf Spanien-Urlaub-Imp. Viel Spaß beim Stöbern.

Der Tag startet mit einer Tour vom Playa de Muro zum “Cap des Pinar”. Einer der beiden nördlichen Zipfel Mallorcas. Von hier aus gibt’s einen tollen Blick auf Cap Formentor und die Bucht von Pollenca. Weiter über das süße Örtchen Port de Pollenca und Pollenca ins Landesinnere. Zum Kloster Lluc. Neben der hübschen Kirche lohnt auch ein Besuch im wilden Kräutergarten der Mönche.

Mittags legen wir einen Stopp an einer alten Finca ein. Frisches Brot, Knoblauch, Tomaten und iberischer Schinken. Dazu gibt’s eine dicke Aioli. Der kräftigen Knoblauchpaste, für die Mallorca berühmt ist.. Herrlich einfach, wunderbar schmackhaft. Dann erklärt uns uns Tony seine Arbeit mit verletzten und pflegebedürftigen Vögeln. Er zieht über 80 Schleiereulen auf, auch andere Greifvögel. Sogar ein Uhu hört auf sein Wort.

Olivenöl aus Caimari

Weiter zum Örtchen Caimari. Die Gegend hier ist für Olivenöl bekannt. Wir schauen uns die Ölmühle an, kosten die verschiedenen Produkte. Lecker! Wir fahren noch ein Stück weiter ins Landesinnere. Auf eine der Obstplantagen. Wieder ein Tony, der uns die Pforten öffnet. Er hat viele Hundert Orangen- und Zitronenbäume. Die Zweige biegen sich unter der Last der Früchte. Wir schneiden mit der Gartenschere zwei große Tüten voll. Neben den reifen Orangen sitzen schon wieder dutzende weiße Blüten. Hier wird oft geerntet.

Ein letzter Halt dann an einem maurischen Schlösschen. Hier arbeiten Glasbläser an heißen Öfen. Der Chef zupft an einem glühenden Klumpen Glas. Keine Minute braucht er, um einen hübschen Schwan zu modellieren. Wir schauen den Glasbläsern noch eine Weile zu. Dann steuern wir wieder unser Hotel zwischen Alcudia und Ca’n Picafort an – am feinsandigen Playa de Muro. Noch ein heißer Cortado am Pool, ein gemütlicher Spaziergang am Stand. Dann geht der Frühlingstag in Mallorca dem Ende entgegen. Und ein Abend mit vielen mallorquinischen Leckereien beginnt…

Fotogalarie Mallorca

Mehr Fotos zum Reisebericht Mallorca von Nikki&Michi gibt’s hier in der umfangreichen Fotogalerie:

• Tag 13 – Ehrenrunde am Cape Point und chillen in Muizenberg
• Reisebericht Thailand
• Tag 9 – Unterwegs auf Südafrikas Garden Route
• Nilkreuzfahrt: Tempel von Edfu – Ägypten – Tag 7
• Reisebericht Oman: Tiermarkt in Bahla, al-Hamra, Jabrin und der Berg Jebel Shams (Tag 3)

Eine Woche Frühling auf Mallorca ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi